«Затерянный мир» Дуссе-Алиня, 2022.
- Sergey Chebotov
- 13 дек. 2022 г.
- 22 мин. чтения
21-й век не сделал Дуссе-Алинь более доступным. Добраться до хребта, полюбоваться горными озерами, впечатляющими скальными цирками можно по прежнему только пешком с рюкзаком, продираясь через густые заросли кедрового стланика, буреломы и каменные осыпи. Так что название "Затерянный мир" кажется вполне уместным.
В молодости я активно занимался туризмом, затем наступили 90-е и стало не до походов. В 2014 году после долгого перерыва я сходил трекинг в Непале. Это путешествие напомнило мне молодость, тот восторг и эмоции, которые ощущал занимаясь альпинизмом в студенческие годы, тогда и решил, что пока есть возможность, буду выезжать в высокие горы, а с возрастом вернусь к походам по родному краю.
Короновирус этот процесс резко ускорил, и в 2020 году вместо Непала пришлось искать варианты трекингов по России. К сожалению, оборудованных трекинговых маршрутов с возможностью ночевок в приютах мне так и не удалось найти. Наиболее подходящий вариант путешествий по Дальнему Востоку это, как и прежде: «с рюкзаком по краю». Съездив на Алтай и Кунашир, решил поискать подходящий для трекинга маршрут где-нибудь поблизости.
В своей туристической молодости я довольно много побродил по нашему краю.
На мой взгляд, самые интересные и красивые места у нас — это хребты Баджальский, Дуссе-Алинь и Ям-Алинь. Однако, всегда основной проблемой было отсутствие удобных путей подъезда, чтобы добраться до самых красот приходилось тратить много времени на подходы.
Относительно доступный из этих трех - хребет Дуссе-Алинь. Маршруты к нему можно планировать из поселка Бриакан (Карта 1). В августе 1992 года я водил в эти края группу американцев. Тогда в районе Бриакана работало много артелей, и старатели забросили нас в самые верховья реки Токолан. Так что уже на второй день пути, пройдя Токоланский перевал, мы оказались в одном из самых живописных уголков хребта - верховьях реки Курайгагна. Места там действительно потрясающие: впечатляющие скальные цирки, укрывшиеся в них горные озера, водопады на притоках Курайгагны. Маршрут получился очень красивый и не слишком напряженный. Для трекинга такой маршрут был бы самым подходящим, и я решил его повторить. Компанию мне согласился составить мой старый товарищ по походам Сергей Боярчук.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ.
Сейчас Дуссе-Алинь относится к Буреинскому заповеднику. Заглянул на сайт заповедника, чтобы узнать правила нахождения на его территории. При посещении заповедника нужно оплатить Экологический сбор (разрешение на пребывание в заповеднике) 475 руб. с человека. В прошлом году, при посещении Курильского заповедника, мы платили по 500руб, так что это обычная практика. Но оказалось, что это не все. Заповедник в духе времени предлагает туристические услуги, есть пакетное предложение 8-ми дневный тур «Затерянный мир Дуссе-Алиня» за 159000 руб. с человека. Самостоятельное посещение заповедника так же разрешается, но тогда помимо экологического сбора, нужно еще оплатить сопровождение гидом 10000руб в сутки.
Стоимость несколько шокировала.
Возможно, это рассчитано на москвичей, которые могут заплатить такие деньги за посещение Дуссе-Алиня. Только вот 10-ти дневный тур по Камчатке с посещением вулканов Авача и Плоский Толбачек, с проживанием в глэмпинге и комфортабельных приютах, обходится в 100000руб. Вряд ли в Москве хребет Дуссе-Алинь более популярен, чем вулканы Камчатки, и толпы московских туристов ринутся в эти края.
Все-таки это наш домашний хребет, и он может быть интересен, прежде всего, дальневосточным туристам, которые 159000руб точно не готовы платить.
Так же вряд ли кто-то готов платить 10000руб/сут за гида. Особенно учитывая, то, что оборудованных маршрутов в заповеднике нет, и гид никак не может помочь продираться сквозь густые заросли кедрового стланика.
Поскольку граница Буреинского заповедника проходит по самому хребту Дуссе-Алинь, то подойти к хребту, полюбоваться его вершинами, побывать в одном из красивейших мест Дуссе-Алиня - цирке озера Горного, можно и не заходя в заповедник.
Поэтому мы решаем прогуляться в окрестностях хребта, не пересекая его границ. Мы не стремимся пройти какой-то определенный маршрут, для нас главное побродить по тайге, забраться подальше от людей, единственно непременное желание - ночевать на берегу горной речушки, засыпая под шум воды.
В 1992 году договариваться с артелью помогал мой товарищ Володя Б., он по-прежнему связан с золотодобычей. Позвонил ему, чтобы узнать, как можно добраться поближе к хребту. Оказалось, что ситуация поменялась очень сильно и не в лучшую сторону. Работающих артелей в тех краях не осталось, так что этот вариант заброски отпадает. Володя дал мне телефон местного жителя Романа, который может подбросить на своем «Урале». Созваниваюсь с Романом, выясняется, что сейчас дороги по Токолану нет, максимально близко к хребту можно подъехать по старой лесовозной дороге, которая идет по долине реки Нилан - руч. Гремячий Лог. Стоимость заброски в один конец – 15000руб. На двоих несколько дороговато, но Роман говорит, что в конце июня планирует заезд Александр Тарасов, которой едет оборудовать свой горный лагерь в верховьях руч. Гремячий Лог.
Созваниваюсь с Александром, они выезжают 1 июля, и не против, чтобы мы к ним присоединились. Более того, у них планируется заезд первой группы 9 июля, так что мы можем уехать назад с Романом, который ее привезет. Все складывается, как нельзя лучше. В Бриакане нет никаких гостиниц, остановиться самостоятельному туристу здесь просто негде. Володя дал мне телефон местного жителя, с которым можно было поговорить о ночлеге. Но благодаря Александру и этот вопрос решился. Он пригласил нас остановиться с ними в их туристическом приюте в Бриакане.
ПОДЪЕЗДЫ.
Когда-то до Бриакана можно было долететь за 2 с половиной часа на АН-2, сейчас туда можно добраться только автобусом компании «Пять звезд». Стоимость билета в один конец 2200руб, за место багажа 200руб.
До Комсомольска на Амуре – 400км дорога асфальтированная, от Комсомольска до пос. Березовый около 200км - гравийка, затем еще около 80 км до Бриакана - плохая гравийка. Поездка на автобусе довольно утомительная, до Бриакана из-за поломки автобуса мы ехали 18 час. обратно без поломок 16 час.
При покупке билетов на наши даты выяснилось, что дорога между Березовым и Бриаканом размыта, возможно что автобус пойдет только до Березового, а дальше придется добираться на вахтовках. Кто и как предоставит эти вахтовки, было не очень понятно.
МАРШРУТ
Мы не планировали прохождения какого-то определенного маршрута со строгой привязкой по дням. Наметили для посещения пару интересных мест, которые находились за пределами заповедника - это каньон с водопадом в верховьях ручья Водопадного и цирк озера Горного. Уже по приезду в Бриакан, пообщавшись с командой Саши Тарасова, решили, если будет возможность, заглянуть к ним в лагерь, посмотреть цирк в верховьях ручья Гремячий Лог.
Основная же цель нашего непродолжительного путешествия была просто прогуляться по Дальневосточной тайге, полюбоваться скальными пиками Дуссе-Алиня, посидеть на берегу горной речушки и засыпать под шум бегущей воды.
Первоначально мы планировали подниматься по руч. Водопадному, а затем перевалить в долину, в которой располагалось озеро Горное и пару дней погулять по его окрестностям. Однако окончательный маршрут получился немножко иным. На второй день пути мы подошли к крупному правому (по ходу) притоку руч. Водопадный. Приток впадает в Водопадный практически под прямым углом, вместе слияния он выглядит более мощным, чем сам ручей Водопадный. Мы начали подниматься по этому притоку, вскоре его долина начала поворачивать к югу, и стало понятно, что мы свернули не туда. Но, поскольку мы не придерживались какого-то конкретного маршрута, то решили продолжать подъем по этому притоку, а из его верховьев прогуляться до каньона на Водопадном.
Так же мы не стали задерживаться на озере Горном, а сходили в верховья руч. Гремячий Лог, где расположен лагерь А.Тарасова.
Если планировать походы по Дуссе-Алиню в районе Буреинского заповедника, то лучше до границы заповедника подниматься по ручью Водопадному, с него можно легко пройти к озеру Корбохон или перевалить в долину реки Курайгагна.
При подъеме по Водопадному нужно все время идти по левому (по ходу) распадку до каньона, ручей там круто (под 90) поворачивает на северо-запад, никаких других притоков в этом месте нет, так что ошибиться невозможно.
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО ДНЯМ.
1 июля.
Выезжаем из Хабаровска в 8час утра с автовокзала.
По внутреннему убранству автобуса видно, что водитель из Средней Азии. Внутри автобус довольно чистый, а вот рюкзаки желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки. Мы этого не сделали, и получили вместо них комки пыли.
Ребята нам подсказали взять в салон какие-то теплые вещи. Это оказалось совершенно не лишним.
Кондиционер в салоне дул со всей мощи, судя по разговорам, это общее правило для всех автобусов на этом маршруте.
Дорога до Комсомольска вполне приличная, в основном асфальтированная, хотя и встречаются участки, где ее ремонтируют.
Через три часа останавливаемся в Лидоге (214км) на обед в кафе.
Довольно чистенькое уютное место, приятно удивил чистый туалет. Большой выбор блюд, есть кофемашина. Кафе работает круглосуточно.
От Лидоги идет дорога на Сов. Гавань и Ванино.
Пейзажи за окном автобуса глаз особо не радуют, в основном вдоль трассы тянутся болота с чахлой растительностью.
В часе езды до Комсомольска автобус ломается, водители кое-как дотягивают до кафе «Пикник», где мы более двух часов ждем другой автобус. Жара, комары, к счастью, хозяйка кафе позволяет всем устроиться внутри, не требуя обязательной покупки в кафе чего-либо, как это зачастую бывает в подобных местах.
Подъехавший автобус довозит нас только до автовозала Комсомольска, где мы еще около часа ожидаем следующий автобус.
В Комсомольске асфальт заканчивается и далее до ст. Постышево (пос. Березовый) идет гравийка.
Выезжаем около половины седьмого, с момента отъезда из Хабаровска проходит уже более 10 час.
Часа через 2 короткая остановка на ст. Горин.
195 километров до Березового проезжаем за 5 часов. В Березовом огромный совершенно пустой вокзал, работает одна туалетная кабинка, к которой выстраивается весь автобус, так что остановка затягивается.
Около вокзала припаркованы вахтовки, еще какие-то полно - приводные автомобили, водители которых наперебой уговаривают ехать с ними, стращая плохой дорогой. Но водитель автобуса решает ехать дальше. Оставшиеся 80км проезжаем за 2 часа, и приезжаем в Бриакан в третьем часу ночи. Выгружаемся в темноте, на нас тут же набрасываются полчища комаров, получаем свои пыльные рюкзаки и быстро бежим в приют, благо он совсем рядом.
Этот небольшой приют ребята построили на участке директора местного музея - Николай Ивановича, между собой они его называют "Хилтон".
В домике двухъярусные нары, условия вполне приемлемые, чтобы провести ночь перед выездом на маршрут. Есть банька, где можно помыться с дороги.
Но время позднее, так что обходимся без бани, быстро пьем чай и укладываемся.
Верх блаженства после 18-ти часов пути растянуться на нарах.
2 июля.
На следующий день ребята решают свои вопросы по организации заброски в лагерь, мы немножко прогулялись по поселку.
Поселок получил свое название от горной речушки Бриакан, по обеим берегам которой он и расположен. Бриакан в переводе с негидальского означает «долина счастья, удачи», «тёмная река».
Поселок является центром Бриаканского сельского поселения, в которое кроме него входят села Веселая Горка и Главный Стан. Эти два последних имеют гораздо более долгую и богатую историю, но в настоящее время от них остались одни названия.
Самое старое из поселений - Село Весёлая Горка было основано в 1870 году. Название соответствовало содержанию, это было самое «веселое» место во всей округе, где старатели проматывали добытое невероятно тяжким трудом золото.
В 1910 году здесь было официально зарегистрировано 14 кабаков и 8 опиекурилен.
В 19-ом веке в поселке была открыта первая церковно-приходская школа.
Именно сюда начали летать регулярные авиарейсы из Николаевском-на-Амуре в 1949г. Веселогорский аэропорт был закрыт в 1963 г, в связи с открытием аэропорта в Бриакане.
Село Главный Стан было основано через 10 лет в 1880 году, здесь находилась контора прииска Николаевско - Амгуньской компании.
Данный прииск был известен тем, что имел единственную в Приамгунье больницу на 10 койко-мест.
Село Бриакан было основано последним - в 1930 году. В 1931 году сюда была перевезена небольшая драга “Гном”, положившая начало золотодобычи в округе.
В советское время в 1926 году в этом районе был открыт Кербинский прииск, просуществовавший до 2002 года. Это было основное предприятие, от которого зависела жизнь села, кроме золотодобычи прииск тянул и всю социалку.
Так же в районе поселка работало несколько артелей старателей.
В 1992 году мы еще застали работающие артели.
В 1992 году в Бриакане проживало 1900 человек, сейчас же во всех трех поселках около 900, в Веселой Горке и Главном Стане, осталось по несколько десятков жителей.
По дороге на маршрут мы проезжали через Веселую Горку, жилыми выглядят лишь несколько домов.
Тем не менее сейчас Бриакан не выглядит заброшенным.
В центре современный детский садик, клуб, школа.
Школа была основана в 1956 году, тогда были закрыты школы во всех окрестных поселках и всех учеников перевели в Бриакан.
В центре Бриакана несколько магазинов, в которых можно купить все необходимое, есть даже сетевой магазин "Любимый.
Прогулка по поселку много времени не отняла.
Возвращаемся в приют, в ожидании пока ребята решат свои вопросы, отдыхаем, загораем.
Беседуем в Николаем Ивановичем. Он человек очень интересный - директор местного музея. Очень много знает об истории этого региона, пишет по этой теме книги. Как и большинство местных жителей, фанат Дуссе-Алиня. Покупаю у него книгу "В отрогах Дуссе-Алиня", написанную им совместно с А. Тарасовым.
К вечеру ребята заканчивают свои дела. В 18-40 подъезжает грузовой "Урал", на котором нам предстоит проехать по бездорожью около 70км до начала маршрута.
Поездка на Урале настоящий экстрим. Бортовой Урал никак не оборудован для перевозки людей, в кузове брошена пара запасных колес, которые и служат сидушками.
В начале пути открывающиеся виды производят гнетущее впечатление, всюду видны самые варварские вырубки леса, выбирается только деловой лес. Кругом пни, поваленные деревья, все захламлено обломками веток, ни о каком восстановлении леса речи не ведется.
Дорога преодолевает два перевала, и окружающий пейзаж становится более веселым. Вдоль дороги видны отвалы, оставшиеся после промывки золота.
Как на Руси принято говорить, это не дорога, а лишь направление движения. Порой вообще не понятно, как машина может здесь проехать.
Через 3.5 часа выгружаемся на берегу руч. Гремячий Лог, разбиваем лагерь.
Палатку ставим уже в темноте, мы с Сергеем решаем не заморачиваться с костром и готовим ужин на горелке.
3 июля.
Переночевали на берегу реки. Ребята готовят завтрак на костре, а мы так же на горелке.
Выходим в 7 часов, минут через 15 подходим к первому броду, всего пришлось бродить 4 раза, два брода довольно широкие метров по 50, и два через небольшие протоки метров по 5.
Вода в ручьях холодная, но благо погода стоит теплая и, как только выходишь из воды, сразу же согреваешься.
Пройдя все броды, разуваемся, выливаем воду из ботинок, отжимаем носки.
Далее тропа идет с пологим подъемом по широкой просеке, оставшейся от лесозаготовителей.
Через полчаса пройдя около 3.5 км, выходим на невысокий перевальчик.
Еще минут через 25 походим к месту впадения руч. Водопадный в Гремячий Лог.
Здесь расстаемся с ребятами, они уходят по своей тропе к лагерю в верховьях руч. Гремячий Лог.
Дальше мы идем уже без тропы по левому (по ходу) берегу ручья Водопадный.
Сделав один часовой переход, остановились на обед на берегу ручья.
Это наш первый по-настоящему таежный обед, собираем хворост и разводим костер на камнях, так чтобы после нас не осталось костровища. Пообедав, пьем чай, устроившись на валунах у кромки воды, Ручей бурлит и пенится, с грохотом перекатывает камни, над перекатами поднимается россыпь брызг. Вот именно за этим мы сюда и добирались, чтобы вот так сидеть, пить чай и слушать говор ручья, но начинающийся дождь не дает нам засиживаться.
Быстро упаковываем котлы, одеваем плащ накидки и начинаем наш поход к Дуссе-Алиню.
Продираемся через заросли очень мощного кедрового стланика, бурелом, часто встречаются каменные осыпи, они заросли мхом, так что не видно, куда ставишь ногу. Порой по пояс проваливаешься между камнями. На этих осыпях я сломал палку. В поисках пути прохода через бурелом и стланик приходится то лезть вверх по склону, то спускаться к ручью и пытаться пройти по берегу.
Идти пришлось под проливным дождем. Маршрут, конечно, совсем не трекинговый, тут настоящая пахота, как в пешем походе.
Одно радует, что еще не скоро появятся в этих краях толпы туристов, и природа еще долго будет оставаться девственно чистой.
Для ходьбы по такому лесу нужно обязательно иметь плотные перчатки, так как постоянно приходится хвататься за деревья, а у лиственницы очень острые сучки. Так же желательно иметь брюки из прочного плотного материала. На буреломе легко споткнуться и поранить ноги.
К 18 час дождь стих, мы стали искать место для ночлега. Сергей сбегал на разведку и нашел очень уютное, ровное местечко.
Вокруг много сухостоя, разводим костер в русле сухой протоки, пока готовится ужин натягиваем веревки и пытаемся немного подсушить свои промокшие за день вещички.
Внизу в поселке было довольно много комаров, здесь же они нам пока особо не досаждают. Температура вечером +10, вполне комфортно для сна, особенно после удушающей жары в Бриакане. Наконец-то, мы остались одни, и по настоящему начался наш поход и отдых, засыпаем под умиротворяющий шум воды, этот шум будет сопровождать нас на протяжении всего нашего путешествия.
От устья Водопадного за 3.5 часа прошли около 4 км.
4 июля
Подъем в 8 час. С утра погода хорошая, светит солнышко. Не спеша собираемся, у нас нет четкого графика, маршрута, который нам нужно обязательно пройти, так что можем себе позволить расслабиться и не торопиться.
С вечера мы по всему нашему лагерю развесили для просушки вещи, но особо они не подсохли, надеваем на себя влажную одежду, упаковываем сырую палатку. Погода хорошая, и мы надеемся, что во время обеда удастся все просушить более основательно.
Отойдя от лагеря минут 10, подходим к спиленным бревнам, переброшенным через ручей. Это единственные следы пребывания человека в этих краях, которые мы повстречали на подходе к хребту. Перебираемся по бревнам на правый (по ходу) берег ручья.
Еще минут через 10 подходим к развилке. Направо (по ходу) идет более ярко выраженная широкая долина, левый приток кажется более мелким. Карта у нас не особо хорошая, копия со старой двух километровки, по ней очень сложно определиться, где же мы находимся. Решаем идти по правому более мощному ручью.
Пройдя пару километров понимаем, что ошиблись. Основное устье ручья Водопадный уходит налево, а мы поднимаемся по притоку, в который должны были перевалить из верховьев Водопадного. Возвращаться назад по бурелому и стланику не очень хочется.
Поскольку у нас не было какого-то определенного маршрута, то решаем подниматься в верховья этого притока, а оттуда сделать радиальный выход к каньону на Водопадном. Времени в запасе у нас достаточно.
Идти так же тяжело, как и в первый день. Все такие же густые заросли кедрового стланика на склонах, его ветви более 10см в диаметре, и приходится тратить очень много сил, чтобы пробираться через них.
Так же то взбираемся вверх по склону, то прижимаемся к воде.
Довольно жарко, появились овода, их не так много. Но они умудряются кусать как раз в тот момент, когда ты балансируешь на камне или пробираешься по бурелому и не можешь от них отмахнуться.
В 13 час останавливаемся на обед, погода отличная, сушим палатку и промокшую вчера одежду. Жарко, начинают донимать мошка и комары.
После обеда первые 20 минут идем по ковру из мха, идти одно удовольствие, жаль продлилось оно не долго, и мы опять уперлись в сплошные заросли стланика.
На противоположном левом (по ходу) берегу ручья видна терраса. Сергей перебрел ручей, вылез на нее, там так же растет стланик, но он покрывает террасу не сплошным покровом, можно найти проходы. Так что бредем на другой берег и взбираемся на террасу.
Какое-то время идем по террасе, потом опять выходим к ручью, идем вдоль него часто переходя с берега на берег в поисках лучшего пути.
Основные неприятности по прежнему доставляет стланик.
Остановились на ночлег на симпатичной полянке, рядом со снежником, в окружении цветущих рододендронов.
В Непале рододендроны – высокие деревья, здесь же маленькие кустики. Но цветы такие же крупные, очень красивого золотистого цвета.
Вчера мы шли по зарослям рододендронов, но они уже отцвели, а сегодня встречаем целые поляны цветущих рододендронов. Получается, что мы из лета перешли в весну!
Растут здесь в основном лиственницы, встречаются чахлые березки. Хорошего места, чтобы безопасно развести костер нет, все вокруг покрыто мхом, так что готовим ужин на горелке.
Ужинаем, задыхаясь от восторга, какой ресторан может похвастаться отделкой из цветущих рододендронов, столами, покрытыми цветочными скатертями, оркестром водяных струй и видом на скалы - бараньи лбы. Приподнятого настроения не может испортить даже мошка.
Вообще сегодня мошка появилась в большом количестве, на последнем переходе пришлось надеть накомарники, иначе идти было просто невозможно. Пока поужинали похолодало, и мошка исчезла.
Температура + 10 градусов, спать при такой температуре очень комфортно.
5 июля
Встали в 6-15, мошки с утра нет, появились комарики, но они не активные, летают вокруг и не кусают. Пока готовили завтрак потеплело до + 15, и мошка активизировалась. Приходится доставать накомарники.
Выходим в девятом часу. Погода отличная, светит солнышко
За ночь подсушили одежду, носки, но только отошли от ночевки, как сразу же пришлось перебродить через ручей, так что быстро вернулись к обычному состоянию.
Первые 25 минут идем вдоль ручья, постоянно переходя вброд с одного берега на другой. Идем в основном по курумнику, который часто покрыт мхом. С ветвей лиственниц свисает мох бородач, здесь его очень много. Это индикатор, что воздух чист, нет никакого загрязнения. Достает мошка, поэтому несмотря на жару идем в накомарниках. Вчера мне мошка так нагрызла кожу вокруг глаз, что ночью просыпался от боли.
Идем практически по руслу ручья, перепрыгивая с камня на камень, а зачастую просто бредем.
Ручей в верховьях сужается, он уже не такой бурный. И идти по нему гораздо легче, чем лезть по берегу, продираясь сквозь стланик.
Минут через 50 чистого ходового времени выходим в долину, открывается вид на цирк, замыкающий долину ручья.
Русло ручья становится все уже, затем скрывается под снежником, окруженным со всех сторон стеной стланика. Бросаем рюкзаки и пытаемся найти путь наверх.
Продравшись через стланик, забираемся на небольшую скалу, с которой открывается вид на всю долину.
Не далеко от места, где мы оставили рюкзаки, озеро, от которого идет подъем к перевалу в долину руч. Водопадный.
Забрав рюкзаки, продираемся к озеру (направо по ходу). Берега его заросли густым стлаником, идти очень тяжело. И мы в некоторых местах просто бредем вдоль берега. От озера начинаем подниматься по крупному курумнику.
Булыганы настолько большие, что порой приходится карабкаться по ним, как по скалам. Успокаивает то, что осыпь старая, камни покрыты мхом, по крайней мере нет опасности, что они покатятся.
Хотя все равно идти нужно осторожно, некоторые из камней качаются.
Часто осыпи покрыты снегом, приходится быть осторожным, снег уже подтаял, и снежные мостики между камнями не очень надежны. При попытки наступить на них, снег обваливается.
Ползем по склону на перевал. Склон так же зарос стлаником, хотя он здесь и не такой высокий, как в долине, но лезть по нему так же тяжело.
Пытаемся обходить его по курумникам. В основном это такие же крупные осыпи из огромных скальных обломков.
Когда осыпь упирается в стланик, приходится продираться через него в поисках другого прохода. Стланик распластался на камнях, идти нужно очень осторожно, чтобы не провалиться между камней. Один раз я повис вниз головой, конечно, в стланике далеко не улетишь, но и болтаться вниз головой с рюкзаком за спиной удовольствие так себе.
Палит солнце, жарко, ручьи журчат где-то под камнями, и практически во время всего подъема на перевал, добраться до воды невозможно, так что экономим воду, делая небольшие глотки. Ручьи появляются вновь уже перед самым перевалом. По руслу ручья мы и выходим на седловину.
При подъеме на перевал нужно обязательно брать с собой воду, особенно в жаркую погоду, минимум литр на человека.
В 13 час вышли на перевал, выходили по ручью, заросшему ольховым стлаником по нему идти гораздо легче, чем по кедровому. Перед самой седловиной обширные травянистые склоны, поросшие кустиками можжевельника. По склонам бегут многочисленные ручейки.
От окружающих видов захватывает дух. Ради этого стоило кормить мошку и продираться через заросли стланика.
Широкая седловина перевала заросла можжевельником, по ней разбросаны маленькие озерца, в которых отражаются белые облака и скальные вершины. Озерца окружены разнообразными яркими цветами, среди которых выделяются огромные соцветия золотистых рододендронов.
Обедаем на седловине перевала. Находим каменную плиту и на ней разводим небольшой костер, чтобы не оставлять никаких следов нашего пребывания.
Пьем чай в прикуску с горным очарованием Дуссе-Алиня, даже мошка не может испортить нам настроение.
Со всех сторон тянутся отроги Дуссе-Алиня. Справа виден цирк озера Горное, слева долина руч. Водопадный и перевалы на реку Курайгагна.
Ради того, чтобы увидеть эту красоту можно и попахать, продираясь безо всяких троп по стланику, карабкаясь по курумникам и бредя по горным речушкам.
Чувства переполняют, пытаешься впитать и запомнить даже не сами виды, а какое-то внутреннее, не передаваемое словами чувство приподнятости - восторга. Потрясающие виды дополняются запахами, звуками, еще какими-то витающими в воздухе ощущениями.
Конечно же пытаемся все сфотографировать, но фотографии, как бы профессионально они не были выполнены, не способны передать всю эту окружающую нас красоту. Так же как синтезированные витамины, чтобы не говорили «английские ученые», не способны заменить натуральные. Поскольку природный витамин - это лишь цветок в букете других витаминов, минералов и еще множества окружающих его разнообразных веществ. Без этого окружения цветок может быть очень ярким и красивым, но бумажным, не имеющим аромата и запаха.
Сразу от места обеда выходим на звериную тропу. Она идет левее седловины, по этой тропе поднимаемся к природному туру – взгроможденным друг на друга двум огромным камням.
На спуске тропа потерялась в зарослях кедрового стланика, и мы идем выбирая полянки между зарослями.
Спускаемся к руслу ручья и идем вдоль него, где по воде, где по полянкам, где-то по звериным тропам, порой все-таки влипаем в стланик. Но здесь он не такой густой, в основном удается его обойти.
Через 1час 15мин чистого ходового времени выходим к границе леса.
В 17 час (1-45 чистого ходового времени) подходим к первым небольшим скальным прижимам. Очень много мошки, выручают накомарники.
Еще через полчаса подходим к скальному каньону с водопадом. Ниже каньона долина ручья резко поворачивает налево (по ходу).
Если подниматься снизу по руч. Водопадному, то нужно идти до резкого практически под 90° поворота долины, никаких других распадков на повороте нет, тч «промахнуться» здесь невозможно.
Останавливаемся на ночлег на берегу ручья рядом с каньоном. Для того, чтобы развести костер, снимаем дерн, откладываем его в сторону и разводим костер на земле.
6 июля
Пока Сергей готовит завтрак, я прогулялся до перевала на р. Корбохон. Собственно перевала никакого нет, долины Водопадного и Корбохон практически находятся на одном уровне, отделены лишь невысокой мареной.
От водопада к озеру в верховьях р. Корбохон идет тропинка. Я не стал углубляться в заповедник и подходить к озеру.
Тушим костер, сверху кострище закрываем дерном, так что никаких следов нашего пребывания не остается.
Поднимаемся к уже знакомому нам перевалу. Подъем оказался даже легче, чем спуск, так же обходим заросли кедрового стланика по полянкам, либо по руслу ручья, частенько приходится идти вброд.
Нам показалось, что идти по долине руч. Водопадного гораздо легче, чем по долине притока, по которому мы поднимались. Времени на подъем затратили примерно столько же, сколько и на спуск - около 2.5 часов.
Погода отличная, любуемся окружающими видами, фотографируем цветочки, забираемся на склон над перевалом, чтобы получше разглядеть цирк над озером Горным.
Вволю нафотографировавшись, начинаем спускаться.
Вначале идем по полянкам, заросшим можжевельником. Но такая прогулка длилась недолго, минут через 20 утыкаемся в заросли кедрового стланика.
Далее спускаемся по крупным осыпям, выбирая проходы в стланике. Временами осыпи упираются в стену стланика, тогда приходится продираться напрямую.
Через час двадцать от начала спуска останавливаемся на обед в рощице каменной березы на берегу горной речушки.
Обедаем мы обычно два часа, собственно приготовить сам обед много времени не требуется. Большую часть времени мы просто валяемся на моховой подстилке, либо сидим на камушках, растворяясь в окружающей природе, в запахах цветов, шуме воды, потрескивании дров в костре.
Сложно передать словами то чувство спокойствия и наслаждения, которое испытываешь, глядя на огонь и слушая шум, бегущей воды. Наверное, это и есть то, что буддисты называют - "нирваной".
Нирвана, согласно буддизму, является сложным концептуальным состоянием бытия, в котором человек полностью погружается в себя, оказывается в состоянии созерцания и осознает свое единство со вселенной.
Буддисты достигают этого состояния путем долгих молитв и тренировок, похоже мы нашли другой путь погружения в нирвану - поход по Дуссе-Алиню.
Минут через 20 после выхода с обеда подходим к ригелю, поднимающемуся над долиной 80-ти метровым скальным уступом. У подножья ригеля отличное место для лагеря. Цветочные поляны, озерцо с изумрудной водой, по берегам которого растет скрученная ветрами каменная береза. Здесь впервые встречаем следы пребывания человека, оборудовано костровище, в озере лежат 4 банки тушенки. Сергей нашел ободранную тушку белки, видимо зимой здесь бывают охотники.
Нам не терпится поскорее увидеть основную цель нашего путешествия - озеро Горное. Поэтому решаем заняться обустройством лагеря попозже, оставляем рюкзаки на берегу озера и налегке поднимаемся по крутой каменной осыпи. Подъем не очень приятный, вновь приходится карабкаться по здоровенным камням.
Минут через 20 поднимаемся к кромке озера Горного, это самая низкая часть плотины, образованной ригелем, и здесь вода из озера просачивается в долину.
Озеро Горное лежит на высоте 1490м, длинна его порядка 650м, ширина около 350м, глубина 8м.
Я уже бывал в этих краях зимой 1986г. во время лыжного похода 5кс.
Тогда все было выдержано в черно-белых тонах, озеро с вершины пика Неприступный казалось большим белым блюдцем в окружении черных вершин.
Сейчас грандиозные скальные стены, отражающиеся в прозрачной воде озера, не кажутся такими черными и одноцветными. Нижнюю часть скальных стен подкрашивают в зеленый цвет чахлые кустики кедрового стланика. В ложбинах еще видны снежники, а берега озера покрыты цветущими рододендронами. Рододендроны очень затрудняют прогулку вдоль озера, постоянно возникает желание остановиться и фотографировать, каждый новый кустик кажется ярче и красивее предыдущего.
Мы попали сюда в очень удачное время, весна на Дуссе-Алине только начинается. У подножья скал еще лежит снег, а берега озера покрыты цветущими рододендронами.
Около часа гуляем вокруг озера, фотографируем, любуемся видами. Погода начинает портится, небо затягивают тучи. Опасаясь, что начнется дождь, решаем возвращаться в лагерь. Спускаемся правее каменной осыпи, по которой мы поднимались, по руслу ручья, вытекающего из озера. Вдоль ручья тянется рощица каменной березы, спускаемся между березок. Это оказалось гораздо легче, чем карабкаться по курумнику.
Спустившись к озеру, разбиваем лагерь, устанавливаем палатку на симпатичной цветочной полянке.
7 июля.
Первоначально мы планировали задержаться на озере Горном, побродить по его окрестностям, но после знакомства с командой Саши Тарасова решили заглянуть в их лагерь, расположенный в верховьях руч. Гремячий Лог. По рассказам ребят там тоже очень красивые цирки. Для того, чтобы попасть туда, решаем перевалить в небольшой приток Гремячего Лога.
От места ночевки спускаемся по руслу ручья, вытекающего из под ригеля. Вначале воды практически нет, русло завалено каменной осыпью средних размеров. По сравнению с огромными валунами, по которым приходилось карабкаться в предыдущие дни, идти одно удовольствие.
Осыпь быстро заканчивается, появляется ручеек. Ручей не глубокий, много торчащих из воды камней, так что идем прямо по руслу.
Минут через 40 подходим к озеру.
Берега озера сплошь заросли мощным кедровым стлаником, продираться по которому очень тяжело. Бродить в этом походе нам приходится постоянно, так что решаем и сейчас не тратить силы на преодоление стланика, а пройти по воде вдоль берега. Глубина доходила до колен, пару раз пришлось окунуться по пояс. Но это реально позволило нам сберечь силы и время, уже через минут 5 – 7 выходим к знакомому нам ручью, по которому мы поднимались идя на перевал.
По нему скатываемся до основного русла, и идем вниз практически все время по воде, лишь изредка выбираясь на берег. Это позволяет значительно сэкономить силы и время.
12-20 встали на обед под перевалом. Место просто сказочное, огромные камни покрыты изумрудными мхами, вокруг волшебный, будто заколдованный лес, с ветвей лиственниц свисает мох бородач, настоящее Берендеево царство. Кажется что за деревьями прячется леший. Ручеек журчит внизу под камнями, и приходится нырять под камни, чтобы набрать воду.
После обеда поднимаемся на перевал по заросшему стлаником склону. Выбираем путь по осыпям, полянкам, в основном нам это удается. Только перед самым перевалом упираемся в сплошную стену из стланика. Оставив рюкзаки, пытаемся найти проход на перевал. Оказалось, что перевал уже совсем рядом, и нам удается найти более-менее подходящий путь.
Подъем на перевал от места обеда у нас занял около полутора часов.
Спускаемся по возможности обходя заросли стланика. Вниз идти несколько легче, там где не удается найти проход, лезем наступая на ветки сверху и пригибая их. Пробираемся к лесу, надеясь, что там идти будет легче. Но подножья деревьев заросли стлаником, много бурелома, так что пробираться по лесу еще тяжелее. Только в самом низу у ручья стланик закончился, и идти стало легче. Спуск с перевала до ручья около 700м, которые мы продирались 40 мин. Дальнейший спуск несложный, долина ручья широкая, заросшая лесом.
Через 1ч 15мин пройдя около 1.5км выходим к месту впадения притока в Гремячий Лог. Здесь натыкаемся на тропу, которая ведет к горному лагерю в верховьях Гремячего Лога. Подходящей площадки под палатку найти не смогли. Поставили ее на стрелке в месте слияния ручьев. Ровного места здесь хватает только на пол палатки, и у нас получилось двух ярусное жилье, я устроился как бы на верхней полке, а Сергей в ложбинке. И я всю ночь балансировал, пытаясь не скатиться в ручей или вниз к Сергею.
Пока разбиваем лагерь опускается туман, начинает накрапывать дождь.
Но это нисколько не портит нам настроение, ужин уже готов, палатка стоит. Так что наслаждаемся чайком на берегу горной речки. И грустим только о том, что наш поход подходит к концу.
У природы нет плохой погоды!
8 июля.
С утра стоит отличная погода, завтракаем и отправляемся в гости к ребятам.
Поднимаемся по тропе, проложенной к лагерю. После предыдущих дней ходьбы по стланику, бурелому, курумникам сегодняшний день - просто легкая прогулка. Такой маршрут уже похож на трекинговый, доступный практически любому человеку, способному пройти пешком 10км.
До лагеря мы шли около трех часов. В нескольких местах на тропе встречаются следы медведя.
Лагерь расположен в верховьях реки Гремячий Лог, там симпатичное озеро, на берегу которого устроена баня, а сам лагерь несколько выше на склоне. На склоне разбросаны настилы под палатки, навес для кухни, туалет.
Ребята напоили нас кофе, пообщавшись, отправляемся в обратный путь. Пока шли к лагерю, погода была отличная, а когда начали возвращаться, небо начало хмуриться, появились тучки.
Спускались мы около 2-х часов, последние полчаса начало накрапывать, а когда подходили к нашему лагерю, поливало уже конкретно.
Первоначально мы планировали в этот день немножко пройти вниз, найти более подходящее место для ночлега. Но снимать палатку под дождем, а потом опять же под дождем ее устанавливать, вариант не очень хороший. И мы решаем остаться здесь еще на одну ночь.
9 июля.
Дождь поливал практически всю ночь и стих только под утро. Улеглись мы вчера рано, тч встали в 5 утра, приготовили на горелке завтрак.
Завтракаем в палатке, укладываем вещи.
В 7 утра вышли, идти по тропе намного легче, чем продираться через кусты. Ребята прорубили хорошую тропу, даже через заросли кедрового стланика.
Часа через 3 вышли на просеку, и еще через 10 минут подошли к устью ручья Водопадного.
Переправившись по бревнам на правый берег Гремячего Лога, около устья руч. Водопадного выходим на уже знакомую нам тропу, по которой мы поднимались вверх.
Перебродим те же 4 брода, по которым мы бродили в первый день.
В 12-20 подошли к месту нашей первой ночевки, откуда и началось наше путешествие.
Приготовили обед, накипятили чаю на случай, если подойдут ребята из лагеря встречать приезжающих туристов.
В 16-15 подъехала машина с туристами, проезжает мимо нас.
Мы выгружались ночью в темноте, сейчас же еще светло и есть возможность проехать подальше, чтобы туристам сократить переход, и перевести их через речки, избавив от необходимости бродов.
Через час машина возвращается, грузимся и отправляемся в обратный путь, оставляя позади горные речки, скальные пики Дуссе-Алиня, увозя с собой, фотографии, воспоминания. Немножко грустно, но мы надеемся еще вернуться в эти края.
10.07
Автобус из Бриакана отправляется в 8час утра.
На обратном пути обошлось без поломок, но по времени получилось не намного быстрее - 16час. Так что обратная дорога так же оказалась довольно утомительной, автобус делает несколько коротких остановок и одну остановку на обед в Лидоге.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Район хребта Дусса-Алинь подходит как для организации коммерческих трекинговых маршрутов, так и для самостоятельных походов.
Трекинги.
В современных условиях, когда авиаперелеты в другие регионы удовольствие не из дешевых, Дуссе-Алинь мог бы стать отличным местом активного отдыха дальневосточников. Природа здесь действительно уникальная, есть не дорогие, хотя и довольно утомительные, пути подъезда. К сожалению, Буреинский заповедник в ведение, которого входит хребет Дуссе-Алинь, пока никаких трекинговых маршрутов не предлагает. К заповеднику даже не проложена пешеходная тропа, доступная обычным туристам. Нужно минимум два дня продираться сквозь буреломы и густые заросли кедрового стланика, чтобы добраться до его границ. Видимо ставка делается на заброску вертолетом, но и в самом заповеднике, судя по всему, оборудованных троп тоже нет. По крайней мере, на сайте заповедника обозначен маршрут к озеру Горному, но ничего похожего на тропу, ведущую к этому озеру, мы во время своего похода не обнаружили. Единственное предложение, которое мне удалось найти на сайте заповедника – вертолетный тур 8 дней за 159600руб. О чем я писал выше. Заповеднику при организации туров по Дуссе-Алиню стоило бы ориентироваться на своих туристов дальневосточников прежде всего жителей Хабаровского края и предлагать недорогие пешеходные маршруты.
На сегодня существует единственный реальный вариант для трекинга в районе хребта — это горный лагерь в верховьях ручья Гремячий Лог.
До лагеря оборудована пешеходная тропа, в районе лагеря проложено много разных маршрутов на любой вкус. Лагерь расположен за пределами заповедника. Тем не менее самые интересные и красивые места хребта можно посмотреть.
Самостоятельны путешествия.
Что касается самостоятельных спортивных походов в этом районе, конечно, интересные маршруты здесь можно проложить. Можно делать сквозные маршруты с заходом по ручью Водопадный, посещением наиболее интересных мест, таких как озеро Горное, водопады на реке Курайгагна, озеро Медьвежье и с выходом по реке Диор. Но в этом случае группе нужно будет заплатить заповеднику сбор за посещение заповедника 475руб и 10000руб в сутки за сопровождение. По оплате регистрационного сбора вопросов не возникает, такой сбор есть во многих заповедниках. А вот что такое второй сбор совершенно непонятно. Заповедник объясняет это заботой о безопасности туристов, в случае встречи с медведями. Но, если на Дуссе-Алине есть вероятность встречи с медведем, то на Курилах и Камчатке такие встречи во время походов гарантированы. К тому же, учитывая сейсмоопасность и опасность извержений, Камчатка и Курилы объективно намного опасней. Тем не менее там никто не навязывает туристическим группам сопровождение. Поэтому при планировании путешествий в этом районе группе нужно будет решать, платить ли этот сбор, а за 10 дней похода набегает 100000руб! При этом в свою схоженную группу приходится брать постороннего человека, и не факт, что он будет полезен. Либо же рисковать нарваться на штраф и идти без разрешения. Ну и третий вариант, пройти вдоль хребта, не пересекая границ заповедника.
Посты по теме:
Заинтересовал Дуссе-Алинь? Нужна дополнительная информация? Пишите:
E-mail: sikhabarovsk@mail.ru
Whatsapp: +7 914 17-17-287
.
Спасибо за увлекательный рассказ и замечательные фотографии. Ощущение, что вместе с вами слушала хрустальный звон ручьев, вздыхала запах костра и ароматы тайги Затерянного мира Дуссе-Алиня. Дальний Восток прекрасен! По-хорошему вам завидую ... Удачи вам и новых маршрутов!