«Затерянный мир» Дуссе-Алиня, 2022.
21-й век не сделал Дуссе-Алинь более доступным. Добраться до хребта, полюбоваться горными озерами, впечатляющими скальными цирками можно по прежнему только пешком с рюкзаком, продираясь через густые заросли кедрового стланика, буреломы и каменные осыпи. Так что название "Затерянный мир" кажется вполне уместным.
В молодости я активно занимался туризмом, затем наступили 90-е и стало не до походов. В 2014 году после долгого перерыва я сходил трекинг в Непале. Это путешествие напомнило мне молодость, тот восторг и эмоции, которые ощущал занимаясь альпинизмом в студенческие годы, тогда и решил, что пока есть возможность, буду выезжать в высокие горы, а с возрастом вернусь к походам по родному краю.
Короновирус этот процесс резко ускорил, и в 2020 году вместо Непала пришлось искать варианты трекингов по России. К сожалению, оборудованных трекинговых маршрутов с возможностью ночевок в приютах мне так и не удалось найти. Наиболее подходящий вариант путешествий по Дальнему Востоку это, как и прежде: «с рюкзаком по краю». Съездив на Алтай и Кунашир, решил поискать подходящий для трекинга маршрут где-нибудь поблизости.
В своей туристической молодости я довольно много побродил по нашему краю.
На мой взгляд, самые интересные и красивые места у нас — это хребты Баджальский, Дуссе-Алинь и Ям-Алинь. Однако, всегда основной проблемой было отсутствие удобных путей подъезда, чтобы добраться до самых красот приходилось тратить много времени на подходы.
Относительно доступный из этих трех - хребет Дуссе-Алинь. Маршруты к нему можно планировать из поселка Бриакан (Карта 1). В августе 1992 года я водил в эти края группу американцев. Тогда в районе Бриакана работало много артелей, и старатели забросили нас в самые верховья реки Токолан. Так что уже на второй день пути, пройдя Токоланский перевал, мы оказались в одном из самых живописных уголков хребта - верховьях реки Курайгагна. Места там действительно потрясающие: впечатляющие скальные цирки, укрывшиеся в них горные озера, водопады на притоках Курайгагны. Маршрут получился очень красивый и не слишком напряженный. Для трекинга такой маршрут был бы самым подходящим, и я решил его повторить. Компанию мне согласился составить мой старый товарищ по походам Сергей Боярчук.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ.
Сейчас Дуссе-Алинь относится к Буреинскому заповеднику. Заглянул на сайт заповедника, чтобы узнать правила нахождения на его территории. При посещении заповедника нужно оплатить Экологический сбор (разрешение на пребывание в заповеднике) 475 руб. с человека. В прошлом году, при посещении Курильского заповедника, мы платили по 500руб, так что это обычная практика. Но оказалось, что это не все. Заповедник в духе времени предлагает туристические услуги, есть пакетное предложение 8-ми дневный тур «Затерянный мир Дуссе-Алиня» за 159000 руб. с человека. Самостоятельное посещение заповедника так же разрешается, но тогда помимо экологического сбора, нужно еще оплатить сопровождение гидом 10000руб в сутки.
Стоимость несколько шокировала.
Возможно, это рассчитано на москвичей, которые могут заплатить такие деньги за посещение Дуссе-Алиня. Только вот 10-ти дневный тур по Камчатке с посещением вулканов Авача и Плоский Толбачек, с проживанием в глэмпинге и комфортабельных приютах, обходится в 100000руб. Вряд ли в Москве хребет Дуссе-Алинь более популярен, чем вулканы Камчатки, и толпы московских туристов ринутся в эти края.
Все-таки это наш домашний хребет, и он может быть интересен, прежде всего, дальневосточным туристам, которые 159000руб точно не готовы платить.
Так же вряд ли кто-то готов платить 10000руб/сут за гида. Особенно учитывая, то, что оборудованных маршрутов в заповеднике нет, и гид никак не может помочь продираться сквозь густые заросли кедрового стланика.
Поскольку граница Буреинского заповедника проходит по самому хребту Дуссе-Алинь, то подойти к хребту, полюбоваться его вершинами, побывать в одном из красивейших мест Дуссе-Алиня - цирке озера Горного, можно и не заходя в заповедник.
Поэтому мы решаем прогуляться в окрестностях хребта, не пересекая его границ. Мы не стремимся пройти какой-то определенный маршрут, для нас главное побродить по тайге, забраться подальше от людей, единственно непременное желание - ночевать на берегу горной речушки, засыпая под шум воды.
В 1992 году договариваться с артелью помогал мой товарищ Володя Б., он по-прежнему связан с золотодобычей. Позвонил ему, чтобы узнать, как можно добраться поближе к хребту. Оказалось, что ситуация поменялась очень сильно и не в лучшую сторону. Работающих артелей в тех краях не осталось, так что этот вариант заброски отпадает. Володя дал мне телефон местного жителя Романа, который может подбросить на своем «Урале». Созваниваюсь с Романом, выясняется, что сейчас дороги по Токолану нет, максимально близко к хребту можно подъехать по старой лесовозной дороге, которая идет по долине реки Нилан - руч. Гремячий Лог. Стоимость заброски в один конец – 15000руб. На двоих несколько дороговато, но Роман говорит, что в конце июня планирует заезд Александр Тарасов, которой едет оборудовать свой горный лагерь в верховьях руч. Гремячий Лог.
Созваниваюсь с Александром, они выезжают 1 июля, и не против, чтобы мы к ним присоединились. Более того, у них планируется заезд первой группы 9 июля, так что мы можем уехать назад с Романом, который ее привезет. Все складывается, как нельзя лучше. В Бриакане нет никаких гостиниц, остановиться самостоятельному туристу здесь просто негде. Володя дал мне телефон местного жителя, с которым можно было поговорить о ночлеге. Но благодаря Александру и этот вопрос решился. Он пригласил нас остановиться с ними в их туристическом приюте в Бриакане.
ПОДЪЕЗДЫ.
Когда-то до Бриакана можно было долететь за 2 с половиной часа на АН-2, сейчас туда можно добраться только автобусом компании «Пять звезд». Стоимость билета в один конец 2200руб, за место багажа 200руб.
До Комсомольска на Амуре – 400км дорога асфальтированная, от Комсомольска до пос. Березовый около 200км - гравийка, затем еще около 80 км до Бриакана - плохая гравийка. Поездка на автобусе довольно утомительная, до Бриакана из-за поломки автобуса мы ехали 18 час. обратно без поломок 16 час.
При покупке билетов на наши даты выяснилось, что дорога между Березовым и Бриаканом размыта, возможно что автобус пойдет только до Березового, а дальше придется добираться на вахтовках. Кто и как предоставит эти вахтовки, было не очень понятно.
МАРШРУТ
Мы не планировали прохождения какого-то определенного маршрута со строгой привязкой по дням. Наметили для посещения пару интересных мест, которые находились за пределами заповедника - это каньон с водопадом в верховьях ручья Водопадного и цирк озера Горного. Уже по приезду в Бриакан, пообщавшись с командой Саши Тарасова, решили, если будет возможность, заглянуть к ним в лагерь, посмотреть цирк в верховьях ручья Гремячий Лог.
Основная же цель нашего непродолжительного путешествия была просто прогуляться по Дальневосточной тайге, полюбоваться скальными пиками Дуссе-Алиня, посидеть на берегу горной речушки и засыпать под шум бегущей воды.
Первоначально мы планировали подниматься по руч. Водопадному, а затем перевалить в долину, в которой располагалось озеро Горное и пару дней погулять по его окрестностям. Однако окончательный маршрут получился немножко иным. На второй день пути мы подошли к крупному правому (по ходу) притоку руч. Водопадный. Приток впадает в Водопадный практически под прямым углом, вместе слияния он выглядит более мощным, чем сам ручей Водопадный. Мы начали подниматься по этому притоку, вскоре его долина начала поворачивать к югу, и стало понятно, что мы свернули не туда. Но, поскольку мы не придерживались какого-то конкретного маршрута, то решили продолжать подъем по этому притоку, а из его верховьев прогуляться до каньона на Водопадном.
Так же мы не стали задерживаться на озере Горном, а сходили в верховья руч. Гремячий Лог, где расположен лагерь А.Тарасова.
Если планировать походы по Дуссе-Алиню в районе Буреинского заповедника, то лучше до границы заповедника подниматься по ручью Водопадному, с него можно легко пройти к озеру Корбохон или перевалить в долину реки Курайгагна.
При подъеме по Водопадному нужно все время идти по левому (по ходу) распадку до каньона, ручей там круто (под 90) поворачивает на северо-запад, никаких других притоков в этом месте нет, так что ошибиться невозможно.
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО ДНЯМ.
1 июля.
Выезжаем из Хабаровска в 8час утра с автовокзала.
По внутреннему убранству автобуса видно, что водитель из Средней Азии. Внутри автобус довольно чистый, а вот рюкзаки желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки. Мы этого не сделали, и получили вместо них комки пыли.
Ребята нам подсказали взять в салон какие-то теплые вещи. Это оказалось совершенно не лишним.
Кондиционер в салоне дул со всей мощи, судя по разговорам, это общее правило для всех автобусов на этом маршруте.
Дорога до Комсомольска вполне приличная, в основном асфальтированная, хотя и встречаются участки, где ее ремонтируют.
Через три часа останавливаемся в Лидоге (214км) на обед в кафе.
Довольно чистенькое уютное место, приятно удивил чистый туалет. Большой выбор блюд, есть кофемашина. Кафе работает круглосуточно.
От Лидоги идет дорога на Сов. Гавань и Ванино.
Пейзажи за окном автобуса глаз особо не радуют, в основном вдоль трассы тянутся болота с чахлой растительностью.
В часе езды до Комсомольска автобус ломается, водители кое-как дотягивают до кафе «Пикник», где мы более двух часов ждем другой автобус. Жара, комары, к счастью, хозяйка кафе позволяет всем устроиться внутри, не требуя обязательной покупки в кафе чего-либо, как это зачастую бывает в подобных местах.
Подъехавший автобус довозит нас только до автовозала Комсомольска, где мы еще около часа ожидаем следующий автобус.
В Комсомольске асфальт заканчивается и далее до ст. Постышево (пос. Березовый) идет гравийка.
Выезжаем около половины седьмого, с момента отъезда из Хабаровска проходит уже более 10 час.
Часа через 2 короткая остановка на ст. Горин.
195 километров до Березового проезжаем за 5 часов. В Березовом огромный совершенно пустой вокзал, работает одна туалетная кабинка, к которой выстраивается весь автобус, так что остановка затягивается.
Около вокзала припаркованы вахтовки, еще какие-то полно - приводные автомобили, водители которых наперебой уговаривают ехать с ними, стращая плохой дорогой. Но водитель автобуса решает ехать дальше. Оставшиеся 80км проезжаем за 2 часа, и приезжаем в Бриакан в третьем часу ночи. Выгружаемся в темноте, на нас тут же набрасываются полчища комаров, получаем свои пыльные рюкзаки и быстро бежим в приют, благо он совсем рядом.
Этот небольшой приют ребята построили на участке директора местного музея - Николай Ивановича, между собой они его называют "Хилтон".
В домике двухъярусные нары, условия вполне приемлемые, чтобы провести ночь перед выездом на маршрут. Есть банька, где можно помыться с дороги.
Но время позднее, так что обходимся без бани, быстро пьем чай и укладываемся.
Верх блаженства после 18-ти часов пути растянуться на нарах.
2 июля.
На следующий день ребята решают свои вопросы по организации заброски в лагерь, мы немножко прогулялись по поселку.
Поселок получил свое название от горной речушки Бриакан, по обеим берегам которой он и расположен. Бриакан в переводе с негидальского означает «долина счастья, удачи», «тёмная река».
Поселок является центром Бриаканского сельского поселения, в которое кроме него входят села Веселая Горка и Главный Стан. Эти два последних имеют гораздо более долгую и богатую историю, но в настоящее время от них остались одни названия.
Самое старое из поселений - Село Весёлая Горка было основано в 1870 году. Название соответствовало содержанию, это было самое «веселое» место во всей округе, где старатели проматывали добытое невероятно тяжким трудом золото.
В 1910 году здесь было официально зарегистрировано 14 кабаков и 8 опиекурилен.
В 19-ом веке в поселке была открыта первая церковно-приходская школа.
Именно сюда начали летать регулярные авиарейсы из Николаевском-на-Амуре в 1949г. Веселогорский аэропорт был закрыт в 1963 г, в связи с открытием аэропорта в Бриакане.
Село Главный Стан было основано через 10 лет в 1880 году, здесь находилась контора прииска Николаевско - Амгуньской компании.
Данный прииск был известен тем, что имел единственную в Приамгунье больницу на 10 койко-мест.
Село Бриакан было основано последним - в 1930 году. В 1931 году сюда была перевезена небольшая драга “Гном”, положившая начало золотодобычи в округе.
В советское время в 1926 году в этом районе был открыт Кербинский прииск, просуществовавший до 2002 года. Это было основное предприятие, от которого зависела жизнь села, кроме золотодобычи прииск тянул и всю социалку.
Так же в районе поселка работало несколько артелей старателей.
В 1992 году мы еще застали работающие артели.
В 1992 году в Бриакане проживало 1900 человек, сейчас же во всех трех поселках около 900, в Веселой Горке и Главном Стане, осталось по несколько десятков жителей.
По дороге на маршрут мы проезжали через Веселую Горку, жилыми выглядят лишь несколько домов.
Тем не менее сейчас Бриакан не выглядит заброшенным.
В центре современный детский садик, клуб, школа.
Школа была основана в 1956 году, тогда были закрыты школы во всех окрестных поселках и всех учеников перевели в Бриакан.
В центре Бриакана несколько магазинов, в которых можно купить все необходимое, есть даже сетевой магазин "Любимый.
Прогулка по поселку много времени не отняла.
Возвращаемся в приют, в ожидании пока ребята решат свои вопросы, отдыхаем, загораем.
Беседуем в Николаем Ивановичем. Он человек очень интересный - директор местного музея. Очень много знает об истории этого региона, пишет по этой теме книги. Как и большинство местных жителей, фанат Дуссе-Алиня. Покупаю у него книгу "В отрогах Дуссе-Алиня", написанную им совместно с А. Тарасовым.
К вечеру ребята заканчивают свои дела. В 18-40 подъезжает грузовой "Урал", на котором нам предстоит проехать по бездорожью около 70км до начала маршрута.
Поездка на Урале настоящий экстрим. Бортовой Урал никак не оборудован для перевозки людей, в кузове брошена пара запасных колес, которые и служат сидушками.
В начале пути открывающиеся виды производят гнетущее впечатление, всюду видны самые варварские вырубки леса, выбирается только деловой лес. Кругом пни, поваленные деревья, все захламлено обломками веток, ни о каком восстановлении леса речи не ведется.
Дорога преодолевает два перевала, и окружающий пейзаж становится более веселым. Вдоль дороги видны отвалы, оставшиеся после промывки золота.
Как на Руси принято говорить, это не дорога, а лишь направление движения. Порой вообще не понятно, как машина может здесь проехать.
Через 3.5 часа выгружаемся на берегу руч. Гремячий Лог, разбиваем лагерь.
Палатку ставим уже в темноте, мы с Сергеем решаем не заморачиваться с костром и готовим ужин на горелке.
3 июля.
Переночевали на берегу реки. Ребята готовят завтрак на костре, а мы так же на горелке.
Выходим в 7 часов, минут через 15 подходим к первому броду, всего пришлось бродить 4 раза, два брода довольно широкие метров по 50, и два через небольшие протоки метров по 5.
Вода в ручьях холодная, но благо погода стоит теплая и, как только выходишь из воды, сразу же согреваешься.
Пройдя все броды, разуваемся, выливаем воду из ботинок, отжимаем носки.
Далее тропа идет с пологим подъемом по широкой просеке, оставшейся от лесозаготовителей.
Через полчаса пройдя около 3.5 км, выходим на невысокий перевальчик.
Еще минут через 25 походим к месту впадения руч. Водопадный в Гремячий Лог.
Здесь расстаемся с ребятами, они уходят по своей тропе к лагерю в верховьях руч. Гремячий Лог.
Дальше мы идем уже без тропы по левому (по ходу) берегу ручья Водопадный.
Сделав один часовой переход, остановились на обед на берегу ручья.
Это наш первый по-настоящему таежный обед, собираем хворост и разводим костер на камнях, так чтобы после нас не осталось костровища. Пообедав, пьем чай, устроившись на валунах у кромки воды, Ручей бурлит и пенится, с грохотом перекатывает камни, над перекатами поднимается россыпь брызг. Вот именно за этим мы сюда и добирались, чтобы вот так сидеть, пить чай и слушать говор ручья, но начинающийся дождь не дает нам засиживаться.
Быстро упаковываем котлы, одеваем плащ накидки и начинаем наш поход к Дуссе-Алиню.
Продираемся через заросли очень мощного кедрового стланика, бурелом, часто встречаются каменные осыпи, они заросли мхом, так что не видно, куда ставишь ногу. Порой по пояс проваливаешься между камнями. На этих осыпях я сломал палку. В поисках пути прохода через бурелом и стланик приходится то лезть вверх по склону, то спускаться к ручью и пытаться пройти по берегу.
Идти пришлось под проливным дождем. Маршрут, конечно, совсем не трекинговый, тут настоящая пахота, как в пешем походе.
Одно радует, что еще не скоро появятся в этих краях толпы туристов, и природа еще долго будет оставаться девственно чистой.
Для ходьбы по такому лесу нужно обязательно иметь плотные перчатки, так как постоянно приходится хвататься за деревья, а у лиственницы очень острые сучки. Так же желательно иметь брюки из прочного плотного материала. На буреломе легко споткнуться и поранить ноги.
К 18 час дождь стих, мы стали искать место для ночлега. Сергей сбегал на разведку и нашел очень уютное, ровное местечко.
Вокруг много сухостоя, разводим костер в русле сухой протоки, пока готовится ужин натягиваем веревки и пытаемся немного подсушить свои промокшие за день вещички.
Внизу в поселке было довольно много комаров, здесь же они нам пока особо не досаждают. Температура вечером +10, вполне комфортно для сна, особенно после удушающей жары в Бриакане. Наконец-то, мы остались одни, и по настоящему начался наш поход и отдых, засыпаем под умиротворяющий шум воды, этот шум будет сопровождать нас на протяжении всего нашего путешествия.
От устья Водопадного за 3.5 часа прошли около 4 км.
4 июля
Подъем в 8 час. С утра погода хорошая, светит солнышко. Не спеша собираемся, у нас нет четкого графика, маршрута, который нам нужно обязательно пройти, так что можем себе позволить расслабиться и не торопиться.
С вечера мы по всему нашему лагерю развесили для просушки вещи, но особо они не подсохли, надеваем на себя влажную одежду, упаковываем сырую палатку. Погода хорошая, и мы надеемся, что во время обеда удастся все просушить более основательно.
Отойдя от лагеря минут 10, подходим к спиленным бревнам, переброшенным через ручей. Это единственные следы пребывания человека в этих краях, которые мы повстречали на подходе к хребту. Перебираемся по бревнам на правый (по ходу) берег ручья.
Еще минут через 10 подходим к развилке. Направо (по ходу) идет более ярко выраженная широкая долина, левый приток кажется более мелким. Карта у нас не особо хорошая, копия со старой двух километровки, по ней очень сложно определиться, где же мы находимся. Решаем идти по правому более мощному ручью.
Пройдя пару километров понимаем, что ошиблись. Основное устье ручья Водопадный уходит налево, а мы поднимаемся по притоку, в который должны были перевалить из верховьев Водопадного. Возвращаться назад по бурелому и стланику не очень хочется.
Поскольку у нас не было какого-то определенного маршрута, то решаем подниматься в верховья этого притока, а оттуда сделать радиальный выход к каньону на Водопадном. Времени в запасе у нас достаточно.
Идти так же тяжело, как и в первый день. Все такие же густые заросли кедрового стланика на склонах, его ветви более 10см в диаметре, и приходится тратить очень много сил, чтобы пробираться через них.
Так же то взбираемся вверх по склону, то прижимаемся к воде.
Довольно жарко, появились овода, их не так много. Но они умудряются кусать как раз в тот момент, когда ты балансируешь на камне или пробираешься по бурелому и не можешь от них отмахнуться.
В 13 час останавливаемся на обед, погода отличная, сушим палатку и промокшую вчера одежду. Жарко, начинают донимать мошка и комары.
После обеда первые 20 минут идем по ковру из мха, идти одно удовольствие, жаль продлилось оно не долго, и мы опять уперлись в сплошные заросли стланика.
На противоположном левом (по ходу) берегу ручья видна терраса. Сергей перебрел ручей, вылез на нее, там так же растет стланик, но он покрывает террасу не сплошным покровом, можно найти проходы. Так что бредем на другой берег и взбираемся на террасу.
Какое-то время идем по террасе, потом опять выходим к ручью, идем вдоль него часто переходя с берега на берег в поисках лучшего пути.
Основные неприятности по прежнему доставляет стланик.
Остановились на ночлег на симпатичной полянке, рядом со снежником, в окружении цветущих рододендронов.
В Непале рододендроны – высокие деревья, здесь же маленькие кустики. Но цветы такие же крупные, очень красивого золотистого цвета.
Вчера мы шли по зарослям рододендронов, но они уже отцвели, а сегодня встречаем целые поляны цветущих рододендронов. Получается, что мы из лета перешли в весну!
Растут здесь в основном лиственницы, встречаются чахлые березки. Хорошего места, чтобы безопасно развести костер нет, все вокруг покрыто мхом, так что готовим ужин на горелке.
Ужинаем, задыхаясь от восторга, какой ресторан может похвастаться отделкой из цветущих рододендронов, столами, покрытыми цветочными скатертями, оркестром водяных струй и видом на скалы - бараньи лбы. Приподнятого настроения не может испортить даже мошка.
Вообще сегодня мошка появилась в большом количестве, на последнем переходе пришлось надеть накомарники, иначе идти было просто невозможно. Пока поужинали похолодало, и мошка исчезла.
Температура + 10 градусов, спать при такой температуре очень комфортно.
5 июля
Встали в 6-15, мошки с утра нет, появились комарики, но они не активные, летают вокруг и не кусают. Пока готовили завтрак потеплело до + 15, и мошка активизировалась. Приходится доставать накомарники.
Выходим в девятом часу. Погода отличная, светит солнышко
За ночь подсушили одежду, носки, но только отошли от ночевки, как сразу же пришлось перебродить через ручей, так что быстро вернулись к обычному состоянию.