Основная цель моего приезда в Танзанию – восхождение на Килиманджаро, но побывать в Африке и не увидеть слонов, львов, бегемотов и прочих экзотических животных, о которых столько читал и слышал в детстве, я, конечно же, не мог.
Поэтому сразу после восхождения я отправился на сафари.
Перед поездкой в Африку меня пугали страшными заболеваниями, которые там встречаются. Так что пришлось почитать про всяческие тропические болезни. Основные африканские болезни - это желтая лихорадка, малярия и сонная болезнь с ее мухой цеце. Переносчиками всей этой заразы являются насекомые. Поэтому при восхождении на Килиманджаро никакой опасности заболеть нет, поскольку на высоте нет насекомых, а вот на сафари опасность заразиться существует.
От желтой лихорадки есть прививка, но сделать ее в Хабаровске оказалось не так-то просто. Сыворотки от нее нигде не было, только в одной частной клинике согласились ее заказать. В ожидании сыворотки почитал про ситуацию с жёлтой лихорадкой в Танзании. Оказалось, что последний раз эта болезнь была зарегистрирована в 1993 году. Сейчас прививка от нее требуется, только, если вы въезжаете в Танзанию, транзитом из неблагополучной в этом отношении страны, типа Кении и Руанды.
Но, поскольку сыворотка была заказана, я все-таки прививку сделал, тем более, что особых побочных последствий от этой прививки нет, а действует она 10 лет.
От малярии же никаких прививок не существует. Можно для профилактики пить препараты такие как Маларон, Доксициклин, Лариам (Мефлохим). Однако они имеют такие побочные действия, что по последствиям такая профилактика может оказаться хуже самой болезни. Так что лучше постараться предохраниться от укуса, надевая одежду с длинными рукавами и пользуясь репеллентами. К тому же в Танзании достаточно высокий уровень медицины, там уже давно не встречаются тяжелые формы малярии. В случае заболевания можно обратиться в любую клинику и пройти экспресс тест на малярию, при необходимости пропить курс специальных препаратов (отлично зарекомендовал себя Коартем, который воздействует на все виды плазмодия и снимает симптомы заболевания уже через сутки после первого приема).
От мух цеце защита такая же - одежда и репелленты.
Оказалось, что мухи цеце не кусают зебр, считается, что бегущую зебру мухи воспринимают просто как чередование черных и белых полос. Может быть поэтому зебрам такая раскраска и потребовалась.
Знакомство с Африкой начинаем с посещения озера Маньяра. От нашей гостиницы в Моше до входа в Национальный парк Маньяра чуть больше 200 км, завтракаем в 7 утра и сразу выезжаем.
Вдоль дороги тянутся бесконечные рыночки, лавчонки.
На обочинах стоят в ожидании пассажиров моторикши "Тук-тук" - распространенный в Танзании недорогой вид местного транспорта.
Часа через 4 подъезжаем к входу в парк, где заполняем анкеты, регистрируемся, обязуемся соблюдать правила поведения во время сафари.
Во время сафари категорически запрещено покидать машину, за исключением специально оборудованных мест.
На территории национальных парков Танзании запрещены перемещения вне дорог, так как это наносит непоправимый ущерб хрупкому балансу экосистемы парка.
На сафари разрешено курить, но нужно быть предельно аккуратным с не потушенными окурками, они являются регулярным источником пожаров в саванне.
Парк Маньяра один из самых маленьких в Африке.
Но для нас это первая встреча с африканской экзотикой. Поражают огромные баобабы, взрыв эмоций вызывают стаи бабуинов, бродящих вдоль дороги, то и дело встречающиеся слоны, жирафы, зебры, которые совершенно не обращают никакого внимания на машины с туристами.
Потом окажется, что это была только разминка, в следующих парках, количество и разнообразие животных гораздо больше.
Первая встреча со слонами.
Вдоль дороги бродят огромные стаи бабуинов.
И первые встречи с жирафами, зебрами и антилопами.
Основная достопримечательность парка - озеро Маньяра, которое занимает около трети парка. Судя по рекламным проспектам во время дождей на озере можно увидеть миллионы фламинго и других птиц. Сейчас же сухой сезон, площадь озера значительно сократилась, и только небольшая стая фламинго видна на противоположной стороне озера. Зрелище не очень впечатляющее, так что в сухой сезон можно в этот парк и не заезжать, в Нгоронгоро или Саренгети животных гораздо больше.
Комары днем не кусают, а вот мухи цеце периодически залетали в машину и успели нас всех перекусать. Но, к счастью, никто в спячку не впал.
К вечеру приезжаем в гостиницу Ngorongoro Wildlife Lodge, расположенную прямо на кромке вулканического кратера Нгоронгоро. С террасы отеля открывается потрясающий вид на весь кратер.
Номера вполне соответствуют трем звездам, есть все необходимое, горячая вода дается по часам. Из окна номера так же открывается великолепный вид на кратер.
Утром выезжаем из гостиницы в 6-30, говорят, что животные наиболее активны с утра, и ранний выезд дает возможность увидеть больше животных.
Заповедник Нгоронгоро включает в себя кальдеру древнего вулкана и окружающую его территорию. Эта самая крупная из сохранившихся в мире кальдер и есть наиболее интересная часть заповедника. Диаметр кратера около 20 км, а его площадь порядка 30 тысяч гектар. Возвышающиеся над дном крутые стены кратера высотой более 600 м образуют внутри свой собственный микроклимат более мягкий, чем в окружающей саванне. Благодаря грунтовым водам озера на дне кратера и речки, стекающие с его склонов , не пересыхают круглый год.
Считается, что в этом кратере обитает наибольшее количество различных видов животных на квадратный километр.
Согласно официальному сайту заповедника здесь обитает 25000 крупных животных, в том числе 7000 антилоп гну, 4000 зебр, 4000 буйволов, 3000 антилоп канна и 3000 газелей Гранта и Томсона. Местная популяция львов насчитывает 62 особи. Здесь так же обитают около 30 крупных слонов, леопарды, пятнистые гиены, шакалы, редкие дикие собаки, гепарды и другие кошачьи.
Заповедник одно из немногих мест в Африке, где сохранились черные носороги, еще 30 лет назад их насчитывалось порядка сотни, сейчас же из-за браконьерства осталось 26. На их охрану от браконьеров задействовано 50 рейнджеров. В литературе часто пишут, что стены кратера образуют естественный забор, за пределы которого животные не могут выбраться, поэтому и проводят всю свою жизнь внутри кратера. Это не совсем так, на склонах видны глубокие тропы пробитые слонами, которые поднимаются наверх серпантином. Если уж слоны могут выбраться за пределы кратера, то для других животных, за исключением, пожалуй, бегемотов и носорогов, это не проблема. Скорее всего им просто не зачем выходить за пределы кратера, внутри есть все, что им необходимо для жизни.
Оказавшись внутри кратера можно оценить его размеры, кажется, что находишься на равнине и только где-то вдалеке видны горы. Огромные стада буйволов, антилоп Гну просто поражают, их сложно охватить взглядом.
Зебры вперемежку с антилопами тянутся бесконечными цепочками. Они совершенно не обращают никакого внимания на машины с туристами.
Бегемоты целыми днями нежатся в воде, выходя на кормежку только по ночам. После слонов это самые крупные сухопутные животные, их вес может достигать более 4-х тонн.
Несмотря на добродушный вид бегемоты одни из самых опасных животных на земле. Своими клыками, которые достигают полуметра, они запросто могут перекусить огромного крокодила. Бегемот только кажется неуклюжим, на короткой дистанции он может развивать скорость до 30 км в час. Считается, что для человека бегемот более опасен чем крокодил или лев
А вот черного носорога сфотографировать, к сожалению, не получилось. Нам его удалось увидеть только издалека в бинокль.
В заповеднике водится три вида гиен.
Озеро Магади — место обитания розовых фламинго и множества других водоплавающих птиц. А буйволы любят понежиться в травке на его берегу.
В парке обитает более ста видов птиц.
На обед останавливаемся на берегу озера Гиппопотамов (Hippo Pool). Здесь есть туалеты и места для пикников. Во время сафари выходить из машины разрешается только в таких специально оборудованных местах. Нашу попытку отойти в сторону от площадки и устроиться пообедать на упавшем дереве тут же пресекли. Сказали, что в траве могут быть змеи.
Природа внутри кратера очень разнообразная, есть здесь и лесные заросли. В Лерайском лесу (Lerai Forest) обитает большое семейство бабуинов.
Масаи - одно из немногих африканских племен, которые смогли сохранить свою самобытную культуру и традиционный уклад жизни. Выглядят они очень колоритно: высокие, стройные, в ярких национальных одеждах. Масаи считают себя высшей расой и пренебрежительно смотрят на другие племена.
По их легенде сначала появилось племя масаев, а сразу за ним скот, то есть скот был создан исключительно для них. Все остальные племена появились позже и попросту украли скот у масаев. Вернуть свое - это благое дело, так что воровством скота масаи никогда не брезговали.
Масаи издревле кочевали в этих краях, занимались скотоводством и охотой. Мальчик, чтобы считаться мужчиной, должен был убить льва копьем. Сейчас же масаям полностью запрещено охотиться, а так же строить деревни и вести любую сельскохозяйственную деятельность внутри кальдеры. Поэтому их деревни располагаются в окрестностях кратера, но каждый день они гонят скот 600 м вниз на дно кратера, и пасут его там охраняя от хищников. Кроме скотоводства масаи подрабатывают на охране заповедников и на туристах.
У них нет ни паспортов, ни каких-то других документов, но они отлично знают цену деньгам.
Чтобы просто зайти в деревню - нужно заплатить, чтобы сфотографировать масая, посмотреть их жилище или увидеть их танцы - нужно заплатить за все дополнительно.
На это у них есть свое объяснение, что если будут это делать бесплатно, то потеряют свою жизненную силу.
Переезжая между заповедниками мы часто встречали группы детей масаев вдоль дороги. Сидя в пыли, они радостно махали руками проезжающим машинам с туристами. Видимо для них это хоть какое-то развлечение. В руках у некоторых масаев можно увидеть мобильные телефоны. Не понятно пользуются ли они ими или носят так для вида. Электричества в деревнях нет, нет и движков, так что зарядить мобильник можно только выбравшись в цивилизацию.
Как это ни странно, но жирафов нет внутри кратера. Мы их повстречали уже за его пределами.
Заповедник Нгорогноро находится на краю саванны Серенгети и является частью одноименного национального парка. Серенгети с языка масаев переводится как "бескрайние равнины", и это правда, площадь парка около 15 тысяч квадратных километров, большую часть его занимает саванна, хотя здесь есть реки и озера, поросшие лесом холмы и джунгли.
В парке мы останавливаемся в гостинице Serengeti Simba Lodge (Симба на суахили - Лев).
В административном здании расположена рецепшен, ресторан, здесь же имеется веранда с баром и бассейном. Гости проживают в отдельно стоящих бунгало.
В темное время суток выходить из бунгало без сопровождения не разрешается. Поскольку темнеет довольно рано, то на ужин ходим в сопровождении вооруженной охраны. Если возникает желание вечером сходить в бар или искупаться в бассейне, то нужно посветить фонариком, приходит охрана и сопровождает вас.
По вечерам номера обрабатываются от москитов, а над кроватями опускаются противомоскитные полога. Телефонов нет, но есть свистки, чтобы можно было в случае чего свистом позвать на помощь.
Сидя на веранде можно любоваться саванной, синие тряпочки - ловушки для мух цеце.
Когда мы въезжали в парк, я не успел сфотографировать ворота парка, и пока наши гиды регистрировались, решил выйти, чтобы сделать их фото. Но стоило мне только направиться к входу, как за мной с криками бросились местные рейнджеры. Сказали, что выходить ни в коем случае нельзя даже на несколько метров, рядом обитает семейство львов. Ну а чтобы я смог сделать фото, они вывезли меня за арку на машине.
Эта арка стоит сама по себе, никаких ворот и никакого забора вокруг центра для посетителей нет, но видимо рейнджеры как-то договорились со львами по какую сторону от арки те могут охотиться на туристов.
Два дня сафари в Серенгети оказались очень насыщенными, мы смогли увидеть и сфотографировать множество разнообразных животных.
Антилопам приходится быть осторожными, рядом с ними бродят шакалы.
А из травы за этим же стадом наблюдают львы.
Леопарды же охотятся по ночам, а днем отсыпаются на верхушках деревьев. Кстати, свою добычу они так же предпочитают затаскивать на деревья, при этом могут затащить тушу весом в два - три раза больше их собственного. Леопарды по своей природе одиночки, съесть за один присест крупную антилопу сложно, а на дереве будет сохраннее подальше от львов или гиен, любителей полакомиться на халяву.
У ящериц Агама Мванза такую окраску имеют только самцы, и они могут ее менять в зависимости от настроения. А еще, говорят, ее окрас похож на костюм человека паука.
Этот добродушный зверек даман, оказывается ближайший родственник слона!
А слонов здесь хватает, они бродят огромными стадами.
В сравнении с зебрами можно оценить реальные размеры жирафа.
Бегемоты не терпят одиночества, даже в таких маленьких реках они предпочитают собираться большими компаниями. В моем представлении речка Лимпопо должна выглядеть как-то так.
Какая же речка Лимпопо без крокодилов? И они нежатся здесь же на берегу неподалеку от бегемотов.
Антилопа Дик-Дик одна из самых маленьких антилоп в мире. Свое название она получила от издаваемого ей звука, который предупреждает о приближающихся хищниках.
Обычный водяной козел (Common Waterbuck) оказался антилопой, и к воде она подходит не чаще других антилоп. Хотя плавает хорошо и, в случае опасности, если рядом есть вода, спасается в ней от хищников.
Бубалы или коровьи антилопы довольно крупные и очень выносливые, они могут бежать далеко и долго, легко обгоняя самую быструю скаковую лошадь.
В Серенгети обитает самая крупная в Африке популяция львов, и в заключительный день сафари мы в этом убедились.
Все джипы, участвующие в сафари, оснащены рациями. И, если кто-то из гидов видит что-то интересное, он тут же оповещает об этом всех остальных.
Въехав утром в парк, мы услышали сообщение по рации, что кто-то натолкнулся на место удачной ночной охоты львов. И все машины ринулись к этому месту.
Ночью львы задрали буйвола, а может быть им помогли рейнджеры, чтобы и львов покормить и туристов ублажить.
Хотя считается, что у львиц в прайде нет каких-то иерархических отношений, в этом прайде, по словам гидов, есть старшая львица, на нее одет ошейник, по которому отслеживают передвижение прайда. Она ест первой, позволяя присоединиться к трапезе только своей сестре. При этом они совершенно не обращают внимание на подъезжающие машины.
Пока дамы кушают самцы лежат в сторонке. Может быть здесь и впрямь матриархат.
Все когда-нибудь заканчивается, заканчивается и наше африканское сафари. После обеда приходит пора возвращаться в Арушу.
До Аруши ехать часов 6, по дороге останавливаемся около сувенирных лавок. Надо сказать, что цены порой вызывают удивление. Такое впечатление, что местные считают, раз белый, значит богатый и глупый, и нужно постараться содрать с него как можно больше.