Красный Центр — неофициальное название центральной части Австралии, где располагаются пустыни и полупустыни, покрытые красными песками.
У нас образовалось пара недель свободных, и мы решили слетать, посмотреть символ Австралии — красную скалу Улуру.
Знания наши об этом месте нельзя было назвать обширными, так что в первую очередь порылись в интернете, попытались разобраться, что же это за красный камень, и что стоит посмотреть, забравшись в эти края.
По существу Улуру — это огромная красная скала посреди пустыни, которая образовалась около 700 миллионов лет назад, её высота 348 м, она протянулась с запада на восток на 3.6 км, её ширина 3 км.
В 1872 году Эрнест Джайлз первым из европейцев увидел эту гору, но не смог до нее добраться. На следующий год Уильям Госс поднялся на скалу и назвал ее в честь госсекретаря Южной Австралии Генри Эрса, который позже стал премьер министром Австралии. По требованию аборигенов в 70-е годы прошлого века горе было возвращено старое название Улуру (место встречи).
26 октября 1985 г. Улуру была возвращена племени Анангу, которое проживало в этой местности более 10000 лет, и взята у них правительством в аренду на 99 лет для использования в качестве национального парка «Улуру - Ката Тьюта» (Uluru - Kata Tjuta). Арендная плата составляет 75000 долларов в год, плюс аборигены получают 20% от каждого проданного входного билета. В 1987 году парк причислен к памятникам мирового значения.
Туризм начал здесь развиваться 1950-е годы, когда через пустыню была построена автомагистраль. В 1957 году Лен Туит (Len Tuit) начал организовывать еженедельные туры на Улуру. Сейчас же сюда приезжает до полумиллиона туристов ежегодно.
Состав скалы — это песчаник с примесью полевого шпата и разнообразных окислов железа, который меняет свой цвет в зависимости от освещения, поэтому в течение дня, а так же при изменении погодных условий, можно наблюдать как скала меняет свою окраску. Так что обязательным пунктом программы при посещении Улуру является встреча рассветов и закатов, наблюдение за игрой цвета.
Около Улуру проложено несколько маршрутов, самый протяженный 10,6 км идет в обход всего массива, и проходить его нужно не спеша, так как у подножья скалы есть многочисленные пещеры, на стенах которых сохранились наскальные рисунки. Обычно с осмотром пещер в подножии Улуру этот маршрут занимает от 3-х до 5-ти часов.
Многие из туристов приезжают сюда с целью забраться на вершину скалы, куда ведет оборудованная тропа. В этом существует какое-то противоречие между использованием этой скалы как туристического объекта, и скалы как объекта поклонения для аборигенов. Пока аборигены не препятствуют восхождениям, хотя администрация парка обращается к туристам с просьбой не подниматься на Улуру. И уже объявлено, что с октября 2019 года восхождения будут полностью запрещены, поэтому сейчас многие туристы спешат побывать здесь и взойти на вершину Улуру.
В одном парке с Улуру к западу от нее расположен ещё один знаменитый скальный комплекс — Ката-Тьюта (Kata Tjuta), здесь на территории около 30 квадратных километров находится 36 темно-красных куполообразных скал, которые полукругом окружают центральную долину.
Название Ката Тьюта (Kata Tjuta) на языке аборигенов означает место «многих голов». Европейцы их называют горы Ольги (Olgas) по названию самой высокой вершины, которая в 1871 году британским исследователем Эрнестом Гилсом была названа в честь великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери российского императора Николая I.
Столовая гора Коннер (Conner, Curting Sptings)
Еще один интересный туристический объект в этом районе — столовая гора Коннер, которая находится примерно в 80-ти километрах от Улуру на частной территории фермерского хозяйства Кюртинг Спрингс (Curting Springs). Гора, достигающая в высоту 859 метров над уровнем моря и 300 метров над уровнем земли, имеет форму подковы с плоской вершиной. Причем на вершине, в отличие от Улуру и Ката-Тьюта, есть растительность.
Периметр горы Коннер 32 км, что в 3 раза больше, чем Улуру. Гора состоит в основном из кармайкского песчаника и сильно отличается от других монолитов этой местности. Тут нет никаких выемок, расщелин, где вода могла бы скапливаться после дождя, поэтому она была не интересна местным аборигенам, и не считается сакральной. Нижняя часть горы (150 м) покрыта осыпями, а верхние 90 м – чистая скала. Гора названа Уильямом Госсом в 1873 году в честь австралийского политика М. Л. Коннера, а местные аборигены называют её Артилла и считают домом холода, местом откуда зимой приходит холод.
Kings Camyon, Watarrka National Park
Так же все рекомендуют посмотреть Кингс Каньон (Kings Canyon), он не относится к парку Улуру и расположен от него на расстоянии 300 км в национальном парке Ватаррка (Watarrka). Но если уж забираться в центр Австралии, то стоит завернуть и сюда, 300 км по отличной дороге не такой уж большой крюк.
Более менее определившись с программой, стали выяснять как же в эти края добраться.
Можно, конечно, доехать на машине от Аделаиды 1300 км. Но проще долететь на самолете. Ближайший населенный пункт это Элис Спрингс (Alice Springs), от которого до Улуру 450 км по шоссе. Можно взять машину на прокат или доехать на автобусе (отправляется ежедневно, время в пути около 5 часов).
Непосредственно рядом с Улуру нет поселений, но в последние годы, в связи с большой популярностью у туристов этого места здесь был построен Айерс Рок резерт (Ayers Rock Resort), с аэропортом, сетью гостиниц, магазинами, барами, ресторанами, банком. Есть центры аборигенского искусства. Все это связано кольцевой дорогой, по которой каждые 10 – 20 минут ходят бесплатные автобусы. В принципе, если останавливаться в одной из гостиниц Айерс Рок резерта, то можно обойтись и без аренды машины. Трансфер из аэропорта бесплатный, любые экскурсии можно заказать из гостиницы.
Так что самый простой и быстрый вариант добраться до Улуру — это самолетом долететь до Айерс Рок резерта.
То, что это действительно популярное место, мы поняли сразу, как только начали бронировать гостиницу. Ни одного свободного номера хотя бы на одну ночь в ближайшие две недели в Айерс Рок резерт не было. Удалось найти только свободные номера на ферме Curtin springs, и то, в основном, номера там были так же разобраны, оставались окна по две – три ночи. В Кингс каньоне был свободный номер на две ночи. Так что пришлось комбинировать между двумя этими возможностями. У нас получилось на прилете две ночи в Кюртинг спрингс, затем две ночи в Кингс каньон, и снова две ночи в Кюртинг Спрингс. И хотя мы планировали побыть там подольше, пришлось ограничиться этими 6-ю ночами, на другие даты свободных номеров не было вообще.
Вариант, конечно, не самый удобный, Кюртинг Спрингс находится в 100 км от Улуру, так что придется дополнительно тратить время на дорогу. Оставалось только надеяться на хорошие дороги и не особо интенсивное движение.
Аренда автомобиля так же оказалась в два раза дороже обычной, однако радовало хотя бы то, что вообще автомобиль нашелся. По всем рекомендациям его нужно арендовать до прилета в Айерс рок, найти автомобиль по прилету практически невозможно.
Беспосадочные перелеты в Айерс рок есть из Сиднея, Мельбурна и Аделаиды. Из остальных городов самолеты летают с посадкой в Элис Спрингс.
Поездка наша получилась спонтанная, времени на подготовку, бронирование гостиниц, билетов у нас было очень мало. И хотя мы получили от нее реальное удовольствие, все-таки лучше планировать такое путешествие заранее, месяца за два.
5.07
Мы вылетаем из Мельбурна в 9-40 утра, по расписанию должны прилететь в Айерс Рок в 12-15, но перед взлетной полосой выстраивается длинная очередь из самолетов, так что вылетаем на час позже.
По прилету получаем багаж и идем забирать машину. Очередь за машиной шла очень медленно, очереди в других компаниях по аренде Авто давно рассосались, а мы все ждали. Наконец, после после 40-минутного ожидания, получаем ключи от машины.
Для начала заезжаем в информационный центр в Айерс Рок. Девушка в центре не очень разговорчивая, видно, что туристы ей уже порядком поднадоели. Ничего нового от неё мы не услышали, только то, что билеты в национальный парк Улура – Ката Тьюта продают непосредственно при въезде в парк. Стоимость абонемента на три дня 25 долларов с человека. Как мы читали раньше, 20% от этого идёт местным аборигенам. В кафе рядом с информационным центром выпиваем по чашечке кофе с сандвичем.
Рядом с информационным центром находится супермаркет. В супермаркете есть все необходимое, однако выбор фруктов и овощей ограничен. А к вечеру они вообще могут закончиться. Здесь есть и банкомат, и почта, несколько кафе и ресторанов. Вообще, городок очень небольшой, компактный. Немножко в стороне расположена гостиница Пионер (Рioneer hotel), только в баре этой гостиницы продается алкоголь. Судя по вывеске в баре, алкоголь продается только гостям парка, так что необходимо при покупке предъявлять документы. Такие ограничения здесь вызваны тем, что это земля аборигенов, а они, к сожалению, склонны к алкоголизму. Их организм не имеет ферментов, способных перерабатывать алкоголь, поэтому продажа алкоголя для них запрещена. С нас никто документов не спрашивал, видимо на аборигенов мы не очень похожи. Покупаем бутылочку шераза.
Рядом с Пионером, находится автозаправка, на которой продаются сетки от мух. Сейчас это не очень актуально, но говорят, что летом это вещь совершенно необходимая. От Айерс Рок до парка всего 4 км.
На въезде покупаем абонементы на посещение парка. Вместе с билетами получаем буклет со схемой парка, пешеходными маршрутами, расписанием работы. Обычно все берут билеты за 25 долларов, по которым можно посещать парк 3 дня и которые можно продлить до 5 дней. В информационном центре в Айерс Рок нас заверили, что никаких других вариантов для туристов нет. При покупке разговорились с кассиром, рассказали, что уезжаем в Кингс- каньон и вернёмся только через три дня, так что билет на три дня нам особо и не нужен, посетовали, что нет других вариантов. Кассир, выслушав, продает нам билеты, оплачиваем картой и не обращаем внимание на их стоимость. Только вечером в гостинице видим, что это абонемент на годовое посещение парка за 32.5 доллара с человека! Не понятно, почему сотрудники информационного центра не знают о такой возможности, либо сознательно об этом не говорят.
Чем ближе подъезжаем к Улуру, тем грандиознее она выглядит
Начинаем знакомство с Улуру с посещения культурного центра аборигенов, до него от въезда в парк 13 км. В культурном центре представлено искусство аборигенов, здесь выставлены их картины, постоянно крутятся видео фильмы об их жизни. Фотографировать ничего не разрешается, но можно купить фото выставленных картин по 50 центов за лист.
Здесь же находится информационный центр парка, кафе, туалеты, кран с питьевой водой. Несколько сувенирных магазинов. Что-то типа картинной галереи, где можно купить картины аборигенов, и здесь же во дворе увидеть, как аборигены эти картины рисуют. Стоят они не дёшево, что-то более - менее интересное от 400 долларов.
Уточняем в информационном центре, где находятся обзорные площадки для наблюдения за восходом и закатом, где расположены площадки для парковки автомобилей.
В продолжение знакомства с Улуру решаем объехать её вокруг по автомобильной дороге. Издалека монолит выглядит очень гладким, но вблизи видно, что его склоны испещрены трещинами, бороздами. Около Улуру есть две основные парковки: одна - Mala car park находится с западной стороны скалы не доезжая культурного центра. Здесь есть туалет и, в основном, при посещении Улуру все останавливаются здесь. Вторая парковка - Kuniya car park находится за культурным центром с южной стороны скалы. Останавливаемся на этой парковке и совершаем короткую прогулку к скале.
Рядом с парковкой находится пещера Kulpi Mutijuli, одна из открытых для посещения. От парковки к ней идет дорожка.
Если присмотреться, то сверху на камне над пещерой можно рассмотреть голову питона. Эта женщина — питон Куниа, она лежит сверху пещеры и наблюдает за всеми в нее входящими. Легенда о Кунии приведена ниже.
Надпись на стенде у входа:
Это семейная пещера, в которой жили многие поколения людей племени Анангу. Мужчины охотились, добывая Kuka (мясо), а женщины собирали растительную пищу mai (bush foods). Вся пища приносилась в пещеру и делилась между соплеменниками. По ночам сидя у костра многие поколения наших предков рассказывали истории, давали детям знания об окружающей природе, рисовали на камнях. В настоящее время эти истории сохраняются и передаются детям. Пэдди Улуру помнит, как он рисовал здесь ребенком в 1930-х годах. Это хорошее место, чтобы остановиться и отдохнуть. Мы постоянно путешествовали, путешествовали, путешествовали. Это хорошее место, чтобы рассказывать истории и понять эту страну - страну Тжукурпа (Tjukurpa).
Tjukurpa имеет много глубоких, сложных значений. Это основа жизни и общества Анангу. Tjukurpa относится к периоду творения, когда родовые существа создали мир. Из этого вышло наше религиозное наследие, объясняющее наше существование и руководство нашей повседневной жизнью. Подобно религиям в любой точке мира, Tjukurpa дает ответы на важные вопросы, правила поведения и совместного проживания. Это закон заботы друг о друге и о земле, которая поддерживает нас. Tjukurpa рассказывает о взаимоотношениях людей, растений, животных и физических особенностях земли. Tjukurpa относится к прошлому, настоящему и будущему в то же время. Это знание никогда не меняется, оно всегда остается неизменным.
Tjukurpa (произносится как «chook-orr-pa»).
Рисунки на камнях сделаны различными красками: туту (красная охра) и унтану (желтая охра). Окрашенные железом глины очень ценились и служили предметом торговли на всей территории Анангу. Сжигаемый пустынный дуб обеспечивал пурку (черный древесный уголь), так же использовался и джунпа/уну (белый пепел).
Сухие материалы раскладывались на плоском камне, дробились и перемешивались с водой.
Значение некоторых символов из рисунков аборигенов:
Сидящий человек (слева) — Водный источник (справа)
Следы кенгуру (слева) — Следы страуса Эму (справа)
Рядом с пещерой находится озеро Мутижулу (Mutijulu). Просто поразительно, откуда в скале посреди пустыни берется вода. Не зря аборигены считали эту скалу священной.
По берегам озера настоящий зеленый оазис
С озером Мутижулу связана одна из главных легенд аборигенов Анангу.
Минума Куниа (Minuma Kuniya) - женщина - питон пришла с востока со стороны Ерлдунда (Erldunda). Её мучило плохое предчувствие, она чувствовала, что-то случилось, и ей необходимо идти к Улуру. Куниа выполнила inma (обряд) объединения своих яиц. Она обернула их вокруг шеи и принесла на Kuniya Piti (восточный склон горы). В это же время её племянник прибыл на другую сторону Улуру, где он был атакован Лиру (Liru) ядовитыми змеями - мужчинами, пришедшими со стороны Ката Тьюта. Он нарушил закон их земли, и змеи были посланы наказать его. Мужчины - змеи Лиру бросили копья в племянника Куниа. Одно копье ранило его в бедро, а другие попали в бок Улуру. Один из Лиру воинов, Вати Лиру был оставлен ухаживать за раненным мужчиной - питоном. Но он пренебрег своими обязанностями и оставил раненого одного. Минума Куниа выяснила, что её племянник был ранен, и за ним не ухаживали должным образом. Она помчалась к Мутитжули источнику и увидела Вати Лиру высоко наверху утеса. Она пыталась узнать у него о своем племяннике, но тот только смеялся. Минума Куниа положила свою вана (wana - деревянная палка, использовавшаяся для выкапывания кореньев и охоты) перед собой на землю. Она упала на колени и наполнила свои ладони песком, и бросила песок через голову, она пела и становилась сильнее. Она исполнила обряд, который должен был помочь ей в борьбе с Вати Лиру. Куниуа двигалась в сторону Лиру с песней, танцуя акуту - танцевальный шаг, используемый женщинами при подготовке к битве. Она ударила Вати Лиру по голове ваной, он упал, но тут же поднялся снова. Она ударила его второй раз и убила. Затем Куниа пошла и разыскала своего раненного племянника. Подняла его, отряхнула от пыли и перенесла к источнику Мутитжули. Она выполнила обряд (inma) и объединила их две души в одну. Они превратились в Ванампи – радугу змею, которая до сих пор живет у источника Мутитжули и охраняет его. Эта история рассказывает о традиционной форме наказания – ранение копьем в бедро. После этого палач должен был ухаживать за раненым, до тех пор, пока тот не сможет передвигаться самостоятельно. Так же она рассказывает о женской интуиции, и о том, что женщина может использовать силу, чтобы уберечь своих детей. Это впечатляющая история о сильной женщине Кунии.
Даже столь короткое знакомство с Улуру и одной из её легенд произвело на нас сильное впечатление. Возвращаемся к машине с уверенностью, что в следующие 5 дней мы точно не заскучаем и не пожалеем о своем скоропалительном решении посетить эти края.
Рядом с парковкой Куниа установлены беседки для отдыха, в летний зной в них можно укрыться от солнца, здесь же есть кран с питьевой водой и оборудована точка экстренного вызова помощи.
Время довольно позднее, до заката остается один час, и мы спешим закончить наш объезд вокруг Улуру.
Озеро Мутижулу (Mutijulu) находится у подножья этой скалы, темные полосы на склонах оставили потоки воды, скатывающиеся по ним во время дождей. Говорят, что аборигены уже за месяц знают о предстоящем дожде.
Чем ниже солнце, тем цвет скалы становится более густым и насыщенным.
Покидаем парк уже в сумерках и направляемся на на свою ферму — Кюртинг Спрингс (Curting Cprings) — место нашего ночлега. Дорога великолепная, прямая, машин очень мало. И в отличие от Тасмании никакое зверьё её не перебегает. Так что, не смотря на позднее время, 100 км проезжаем за час. В Кюртинг Спрингс приезжаем затемно, заселяемся в свой номер. И оставляем знакомство с фермой на завтра.
Судя по описаниям, в летнее время здесь очень много мух, сейчас они тоже есть. Но их немного и пока особых проблем мы не испытываем. Вечером к нам в номер залетело несколько комаров. Вроде здесь они никаких экзотических болезней не переносят, но на всякий случай стараемся их перебить.
6.07
С утра прогулялись по территории. Все очень скромно.
Домики типа наших вагончиков установлены под навесами. Между навесами и крышами пространство. Видимо, чтобы летом крыши домов не накалялись. Всего здесь имеется 28 номеров, часть комнат с туалетом и душевой кабиной в номере, а часть бюджетных номеров с удобствами на улице. Есть прачечная со стиральными машинами, ресторан и бар, заправка, телефон - автомат. Есть вольеры с попугаями (местная легенда гласит, что молодая жена фермера Доун, пожелала слушать не только карканье ворон, но и какие-то другие звуки, и Петер приобрел для нее попугаев, с тех пор коллекция попугаев постоянно пополняется), в отдельном вольере обитает страус. Рядом расположен Караван-парк, где есть четыре места с подключением к электричеству за небольшую доплату, и неограниченное количество мест для бесплатной парковки.
Проживающие в караван парке могут пользоваться общим душем и туалетом.
С раннего утра и до позднего вечера здесь полно посетителей. Большинство проезжающих машин, автобусов, трейлеров делают тут остановку, чтобы заполнить свои бензобаки (следующую заправку можно встретить километров через 200), а так же размять ноги, выпить кофе, позавтракать или пообедать . В меню всегда есть блюда из местной фермерской говядины.
У фермы интересная история. В 1930-х годах Пэдди Де Коннли основал здесь ферму по разведению овец, тогда она была известна как Маунтин Коннер стейшен (Mt Conner Station). В 1940 году ферма была передана в аренду Аврааму Эндрюсу, который хотел назвать её «Сталинские источники» (Stalin Springs), но его сыновья не поддержали эту идею, и ферма была названа «Куртин-Спрингс» (Curtin Springs) в честь тогдашнего премьер-министра Австралии.
В 1956 году Петер Северин прибыл сюда со своей молодой женой Доун и маленьким сыном Эшли. Они пригнали стадо в 1500 голов и начали обустраиваться. Первым делом возвели этот навес, и прожили под ним первые три года, пока не построили первый дом. Сейчас под навесом располагается ресторан.
В первые 9 лет не было ни одного дождя, в поисках воды они пробурили 100 скважин, только 14 из них дали пригодную для питья воду. Тогда же они стали предлагать размещение у себя редким в ту пору туристам. За первый год у них побывало только 6 посетителей, на следующий год в полтора раза больше - 9 человек. В 1957 году они установили тут заправку. Летом температура может подниматься до +50 градусов, зимой в ночное время может быть и минусовой. Не нужно забывать и про мух, которые одолевают людей в жаркий период с декабря по март, про сухие песчаные бури, когда кажется, что песок у тебя везде. Так что нужно было быть достаточно мужественными людьми, чтобы построить здесь свой бизнес.
Сейчас кроме разведения скота, бензозаправки, ресторана, гостиничных услуг, они делают бумагу из местных травянистых растений, предоставляют туристические услуги – проводят экскурсии по своей территории и экскурсию, знакомящую с производством бумаги.
Ферма занимает огромную площадь более 400000 гектаров.
На территории фермы находится одна из достопримечательностей "Красной Австралии" — столовая гора Коннер. Добраться до нее можно только в составе организованных групп, мы на сегодня заказали "Джип тур". Но так же на ферме предлагают и пешеходные однодневные и двухдневные туры к этой горе.
Выезжаем с фермы на экскурсию в 14 час.
По дороге к горе Коннер заезжаем на древнее соленое озеро. Может быть когда- то это и было озеро, но сейчас это просто огромное, белое соленое поле шириной 5 км. Издалека очень похожее на ледяное. Делаем остановку и прогуливаемся по его поверхности. Соль лежит довольно большим слоем. Пару раз попадаются мертвые змейки. Гид говорит, что зачастую змеи выползают сюда в поисках воды и здесь погибают.
На территории фермы пасётся порядка 4500 коров и быков. Отследить их на такой огромной территории не простая задача. Раньше стадо сгоняли наездники на лошадях, потом стали использовать вертолеты. А сейчас все делают гораздо проще. На пастбище оборудована поилка, и это единственное место, где есть вода. Так что скот вынужден приходить сюда на водопой. И здесь его можно собрать, загрузить в грузовики и отвезти на убой.
У горы Коннер в отличии от Улуру плоская вершина, покрытая растительностью.
Не зря эти места называют «Красной Австралией», действительно преобладающий здесь цвет — красный
Объехав и полюбовавшись Коннер со всех сторон, к вечеру останавливаемся на обзорной площадке, с которой открывается великолепный вид на гору.
Наш гид устанавливает стол, разливает шампанское. И мы, держа в одной руке камеру, в другой бокал с шампанским, наблюдаем как солнце, скрываясь за горизонтом, освещает последними яркими лучами гору, изменяя её цвет.
После того, как солнце село, фотографии сделаны, шампанское выпито, возвращаемся на ферму. Там нас ждёт на ужин очень вкусный стейк из местной говядины.
7.07
На следующий день переезжаем в Кингс Каньон, расположенный в национальном парке Watarrka, выезжаем около половины девятого. Нам нужно проехать порядка 200 км.
Через полчаса движения по Lasseter HWY, подъезжаем к перекрестку. Дорога прямо идёт на Элис Спрингс (Alice Springs), а мы поворачиваем налево в сторону Кингс Каньона (Kings Canyon).
Еще через полтора часа подъезжаем к Кингс каньон резёрт. Практически по всей дороге ограничение скорости 110 км, но местные вообще не обращают на это внимание, похоже, что камер на дороге нет. Так что мы тоже немного притапливаем, только попадающиеся попутные трейлеры тормозят движение.
Поскольку заселение в гостинице с 15 часов, решаем съездить в Каньон, до него от резёрта 10 минут езды.
Парковка в каньоне полностью заполнена, машины тянутся и вдоль дороги, тоже ставим свою машину на обочине и подходим к входу в парк. Посещение Watarrka National Park, и Кингс Каньона в том числе, абсолютно бесплатно в отличие от Улуру.
В парке проложены три маршрута: один короткий километровый по дну ущелья (Creek Walk) до обзорной площадки, откуда можно полюбоваться стенками каньона снизу, по описанию на его прохождение требуется 45–60 мин.
Второй идет по верху каньона (Canyon Rim Walk) и обходит его по кольцу, протяженность этого маршрута 6 км и прохождение его занимает 3-4 часа. Рекомендуется проходить этот маршрут в направлении по часовой стрелке.
И третий маршрут к «Южной стене» - это часть второго маршрута, который проходит по его более пологой части по направлению против часовой стрелки. От парковки нужно выбирать направление направо. Протяженность его 2.4 км в одну сторону. В конце этого маршрута стоит калитка, которая разделяет часть 2-го и 3-й маршруты, и от которой, идущим по третьему маршруту, следует поворачивать обратно, так как дальше расположены более сложные участки. Этот маршрут рекомендуют проходить семьям с детьми и менее мобильным людям.
Есть и еще один маршрут протяженностью 22 км, который проходится за 1 или 2 дня.
Сначала идем по короткому маршруту по дну каньона (Kings Canyon), его протяженность всего 1 км. На дне каньона под сенью деревьев течет ручей. У местных аборигенов Луритжа (Luritja) это место считается сакральным. И в древние времена подниматься в верховья ручья женщинам запрещалось.
В конце маршрута обзорная площадка, с которой можно видеть стены каньона. К сожалению, последние 50м этой тропы закрыты, так как недавно на обзорную площадку свалился огромный валун. К счастью, никого в этот момент на площадке не было, но сейчас необходимо установить новую платформу.
Еще только 12 час, возвращаться в отель рано, так что решаем пойти по тропе вокруг каньона.
Тропа вокруг каньона начинается с крутого подъема. Наверх ведут около 600 каменных ступеней. Становится понятно, почему рекомендуется обходить каньон по часовой стрелке. Не подготовленному человеку гораздо сложнее спускаться по такому крутому склону, чем подниматься. Хотя никакой особой сложности этот подъем не представляет, по пути установлены скамейки для отдыха.
У нас неспешный подъем с частыми остановками для фотографирования занял 18 минут. Подъем заканчивается около вертолетной площадки на верху каньона, здесь же есть точка экстренного вызова помощи. Всего на тропе оборудованны четыре площадки для вертолетов на случай экстренной эвакуации, и четыре точки экстренной связи, откуда можно позвонить, если возникла серьезная проблема. В основном, все эти предосторожности связаны с очень жаркой погодой в летнее время, хотя нельзя исключать и травмы у тех людей, которые решат игнорировать маркированную тропу, да и просто несчастные случаи.
Далее тропа идет по верху каньона по более - менее пологому плато, с небольшими наборами высоты и небольшими спусками.
Вся тропа очень живописна, хорошо промаркирована и петляет между холмами песчаника, зачастую это какие- то каньоны, коридоры между скалами, гроты. Красный цвет песчаника, зелень растительности, синева неба – краски восхитительные! Виды впечатляющие, так и хочется все это сфотографировать. По пути оборудованы обзорные площадки, с которых открываются потрясающие виды на каньон.
Надпись на табличке у тропы: «Скальные купола покрывают плато как соты, и делают его похожим на "затерянный город"»
Аборигены Луритжа (Luritja) верят, что скальные купола — это молодые мужчины кунинга (kuninga), которые путешествовали здесь во времена Tjukurpa (Dreamtime). У аборигенов это время творения, когда земля приобрела существующую форму. Кuninga на языке аборигенов — западная куница (Western Quoll). Это небольшое сумчатое животное еще называют диким котом.
Луритжа говорят: «Это дикие коты сидят здесь, они были здесь раньше, они находятся здесь сейчас. И что действительно важно, то что "Dreaming" продолжают оставаться здесь и сейчас».
Dreaming можно перевести как сновидения, но это не совсем точно, для аборигенов это психическое состояние, в котором они могут контактировать со своими предками, со временем создания мира.
Очень живописный маршрут, как будто идешь по каменным коридорам.
Надо сказать, что когда идешь по тропе вокруг каньона, наиболее красивые виды встречаются на первой половине пути. В самых интересных местах маршрута оборудованы 7 обзорных площадок, две из которых находятся в стороне, на расстоянии 600м от основной тропы. Сегодня мы сходили на одну такую площадку, расположенную на правой стенке каньона, требующую небольшого дополнительного подъема и перехода через небольшой мостик.
Примерно в середине маршрута крутой спуск ко дну каньона и переход на его другую сторону. Здесь проложена широкая деревянная лестница с перилами и мостик, соединяющий левую и правую стены каньона. Эта долина называется Райским садом. По её дну течет ручей, впадающий в красивое озеро с чистейшей водой, вокруг растет настоящий лес, действительно для этих мест, наличие воды равнозначно существованию рая. За мостиком от лестницы направо отходит тропа к обзорной точке на берегу озера. Решаем оставить знакомство с озером на завтра.
Здесь заканчивается маршрут №3 к Южной стене (South Wall Return Walk), те кто идет по нему от этого места должны поворачивать обратно.
Протяженность этого маршрута 2,4 км.
600 крутых ступенек подъема в начале маршрута, на спуске растянуты на 2 километра, так что на спуске никаких сложностей не встречается.
Всего с заходом на обзорную площадку, с неспешным фотографированием всего, что попадалось на глаза, с остановкой на ланч, у нас на прогулку вокруг каньона ушло 3 часа 20 минут.
Посмотрев каньон, отправляемся заселяться в гостиницу. Она и сама расположена на дне небольшого каньона.
С виду домики гостиничного комплекса выглядят не особо презентабельно, но внутри достаточно приличные номера - современные, просторные, с большой ванной комнатой. Есть даже телевизор, правда устойчиво работает только две программы - новостная SBS и какой-то спортивный канал, по которому в течении двух дней показывали велогонку, кажется Тур де Франц. В номере есть электрочайник, холодильник, большой балкон – терраса с видом на буш. На завтрак, он включен в стоимость номера, очень даже неплохой шведский стол.
Если планировать ужин в ресторане, то столик нужно заказывать заранее.
Впрочем, на территории гостиничного комплекса есть и другие места, где можно перекусить.
В кафе до поздней ночи можно заказать блюда, приготовленные на барбекю, пиццу. Есть паб с бильярдом. Вечером царит тусовочная кемпинговая обстановка, народ пьет пиво, вино, знакомится, расслабляется.
Есть бензозаправка и при ней небольшой магазин, в котором можно купить какие-то консервы, свежее мясо и овощи для барбекю. Стоимость бензина 91-ого 2.12 доллара за литр, в Мельбурне 98-й стоит около 1.5 долларов.
Вай-фай на территории гостиницы платный, но мой телефон ловит слабенький сигнал Оптуса и этого хватает, чтобы отправлять сообщения и фотографии по вотс- апп.
Вокруг гостиничного комплекса идет прогулочная тропа. Прогулка по ней занимает не более часа. Если есть свободное время, то стоит пройтись по этой тропе. Такая прогулка позволяет хотя бы отчасти получить представление о пустыне Австралии, о её растительности, можно увидеть небольшие каменные стенки каньона, окружающие гостиницу. К тому же с тропы открывается отличный вид на Королевский каньон издали.
8.07
Подъезжаем к парковке к 10 утра, свободных мест на парковке нет, так что опять оставляем машину на обочине дороги и отправляемся вновь по кольцевому маршруту вокруг каньона. На этот раз на подъеме не тратим время на фотографии и поднимаемся на верх каньона за 12 мин.
Так как мы уже представляем, что из себя представляет эта тропа, то останавливаемся только в наиболее понравившихся местах.
Хотя мы уже проходили здесь вчера, тем не менее не можем удержаться, что бы не фотографировать снова и снова.
Спускаемся по лестнице в долину «Сад Эдема».
Сегодня у нас запланировано посещение озера на дне каньона. К нему, от основного маршрута ведёт 600 метровая тропа.
Лестница довольно круто спускается к озеру, на обратном пути придется подниматься, но на самом деле это не очень сложно.
Сходить к озеру нужно обязательно, посидеть, посмотреть на озерную гладь и, может быть, понять, почему эти места были священными для аборигенов.
Действительно кругом пустыня, а здесь в окружении гор зелёная долина, вода, в которой отражаются стены каньона, деревья, множество птиц - поистине райское место.
В этот раз с остановками, любованием озером и окрестностями обход по тропе занял у нас 3 часа 40 мин.
Вернувшись к входу в парк, обнаружили, что рядом с парковкой есть беседка, и в ней точка раздачи бесплатного вай-фая, причём скорость вполне приличная. Здесь мы, наконец-то, смогли узнать, как проходила игра нашей сборной с хорватами.
9.07
Выезжаем в 8 - 20, по дороге заворачиваем на верблюжью ферму в Kings Creek Station. Это еще один гостиничный комплекс в районе Кингс Каньона, который находится немного дальше от входа в парк.
От Кингс Каньона до Кюртин Спрингс доезжаем так же за 2 часа.
На сегодня мы запланировали посещение Ката Тьюта, поэтому на ферме долго не задерживаемся, только покупаем сэндвичи на перекус и двигаемся дальше. Заселяться будем вечером.
У въезда в парк в кассу выстроилась огромная очередь из автомобилей. Для тех же, у кого билеты имеются, слева отдельный въезд и отдельный шлагбаум. Здесь тоже очередь, но она двигается гораздо быстрее. Не доезжая до культурного центра Улуру, ориентируясь на указатели, поворачиваем направо в сторону Ката Тьюта (Kata – Tjuta).
В районе Ката Тьюта имеется два пешеходных маршрута: Walpa Gorge Walk (тропа по ущелью Уолпа, между двумя самыми высокими вершинами Ката Тьюта) протяженностью 2.6 км и Valley of the Winds Walk (тропа по долине ветров) протяженностью 7.4 км. В начале каждого маршрута своя парковка, но нужно учитывать, что туалетов на них нет. Слишком близко расположены они к священной горе. Поэтому с разрешения племени аборигенов Анангу, туалеты оборудованы только на обзорной площадке (Sunset Viewing), расположенной на 26-м километре шоссе Ката Тьюта, где так же имеются места для отдыха, и стенды с информацией.
С этой площадки наблюдают за закатами, такими же поразительными, как и на Улуру.
Если планировать провести какое-то время на пешеходных маршрутах, то стоит сначала завернуть на эту стоянку.
Решаем начать с длинного маршрута. Парковка оказалась заполненной, так что ставим машину на обочине дороги. На парковке есть кран с питьевой водой и кнопка экстренной связи. В летнее время при температуре выше 36 градусов маршрут закрывается.
В километре от парковки расположена обзорная точка Karu lookout, с которой открывается вид на долину среди скал Ката Тьюта.
Еще километр по красивому скальному ущелью и тропа подходит к началу кольцевого маршрута по долине, окруженной горами Ката Тьюта. Протяженность этого маршрута 5 км. В начале его оборудована площадка для отдыха с точкой экстренной связи и краном с питьевой водой, еще один навес от солнца с краном с питьевой водой оборудован за километр до окончания тропы.
Сейчас погода достаточно комфортная 19 градусов и, тем не менее, на солнце довольно жарко, и мы даже пользуемся солнцезащитным кремом. Не смотря на то, что в информационных листовках парка указывается, что тропа имеет 4 категорию сложности и рекомендуется только для опытных путешественников, нам она сложной не показалась, есть довольно крутые подъёмы, но они не протяженные и, всякий способный пройти пешком 7 километров, пройдет и по этой тропе. Конечно же, летом нужно быть осторожным, чтобы не получить тепловой удар. Иметь с собой обязательный запас воды, головной убор, темные очки, пользоваться солнцезащитным кремом, в жаркую погоду проходить маршруты только ранним утром, рекомендуется закончить маршрут до 11 часов утра. Все эти предосторожности расписаны во всех листовках, главное их исполнять.
Если идти по кольцу против часовой стрелки, то наиболее красивая часть маршрута — участок протяженностью 2.7 км до обзорной площадки — Karingana Lookout. Здесь тропа проходит между впечатляющих скальных склонов, через зеленый оазис в горной долине. Это и наиболее трудная часть маршрута, подъем к обзорной точке довольно крут.
Оставшаяся часть пути проходит по широкой долине.
Прогулявшись по этому маршруту, отправляемся ко второму Walpa Gorge Walk (тропа по ущелью Уолпа).
На парковке очень много экскурсионных автобусов. Сюда привозят тех, кто заказал групповые туры к Ката Тьюта. Протяженность маршрута всего 2.6 километра туда и обратно, и прогулка по нему занимает около часа. В принципе, маршрут хоть и короткий, но довольно красивый и позволяет получить представление о скалах Ката Тьюта.
К 5 часам заканчиваем знакомство с Ката Тьюта и отправляемся смотреть закат на Улуру.
По дороге из Ката Тьюта к Улуру встречаем собаку — динго, вышедшую на дорогу. В аэропорту, в информационном центре, в отелях – везде висят платы с информацией, что динго не домашнее животное, что нельзя их кормить, если встретили, то рекомендуется не бежать, не махать руками, а медленно отходить и звать на помощь. Но этот песик уж очень худой, если бы у нас с собой что-то было из съестного, обязательно бы подкормили. Пищи им явно не хватает. Видимо, условия жизни здесь настолько суровы, что живности совсем мало.
В отличии от других мало населенных частей Австралии, здесь мы вообще не видели ни одной сбитой зверюшки на дорогах.
В общем-то, хорошо смотреть на Динго из окна машины, не очень хотелось бы встретить на пешеходном маршруте.
В районе Улуру оборудованы две парковочные площадки для наблюдения за закатом, одна для автобусов и одна - для машин. Но на парковке все машины не помещаются, и они так же выстраиваются и вдоль шоссе.
Закат в 18-15, мы приехали в 17-30, свободные места на парковке еще были, но мы все-же решили остановиться на шоссе. Нам показалось, что с шоссе гора видна лучше, вид на нее не перекрывается деревьями.
К 18 часам на дороге уже выстраивается длинная вереница машин, многие посетители устраиваются поудобнее на раскладных стульях, кто-то ждет закат стоя на крышах авто.
По мере того как солнце садится, цвет горы постепенно меняется от оранжево-коричневого, к кирпично-красному, затем к пламенеюще- алому, лиловому и снова к коричневому на фоне розоватого небосклона.
Зрелище действительно впечатляющее! Очень красиво!
Но со сменой цвета, меняется и температура воздуха. Хочется одеться потеплее.
С наступлением темноты отправляемся к себе на ферму, по дороге заехав в супер- маркет в Айерс Рок.
По пути на ферму останавливаемся, чтобы полюбоваться ночным небом над пустыней.
В таких местах по настоящему осознаешь, что такое "бездонное небо".
Через весь небосвод тянется яркой полосой "млечный путь". Небо сверкает яркими звездами, которые выстраиваются в совершенно незнакомые созвездия. В самой гуще "млечного пути" находится "южный крест". Он, выглядит совсем не впечатляюще, так - небольшой крестик. И хотя это самое маленькое из всех созвездий, наверно, и самое известное по множеству песен, рассказов, легенд. В южном полушарии нет яркой полярной звезды, и южный полюс можно найти, если мысленно продолжить длинную перекладину креста и отложить на ней еще 4,5 таких перекладин.
Так как мы собрались в эту поездку в кратчайшие сроки и бронировали гостинцы за неделю до вылета, то на эти даты удалось найти только бюджетную комнату на ферме. Бюджетное расселение оказалось ну уж очень бюджетным. За 130 долларов мы получили небольшую комнату, в которой едва помещается кровать. Расстояние от двери до кровати 40 см, по бокам расстояние до стен по 30 см, больше в комнате ни-че-го нет. Даже стул уже некуда поставить. Над изголовьем кровати висит гремящий кондиционер-обогреватель. Если его выключить, то через фанерные стенки слышен храп соседей. Есть только одна розетка. Так что телефоны приходится подзаряжать по очереди. А компьютер уже и воткнуть некуда. В номере нет никакой возможности даже попить чаю, можно заказать горячую воду у хозяев по цене 3 доллара за кружку, покушать можно только в местном ресторане. Поэтому стараемся приезжать попозже, а уезжать пораньше. Хорошо, что у нас таких только 2 ночи.
10.07
Сегодня весь день у нас отведен для осмотра главной достопримечательности центральной Австралии — горы Улуру.
Встаем утром пораньше и едем на завтрак в Айерс Рок, поскольку на ферме могут предложить только растворимый кофе. Завтракаем в кафе в Айерс Рокс, выпиваем кофе с бургерами, берем и кофе на вынос, заливаем его в термос, чтобы взять его с собой на маршрут.
Так же закупаем воду, хотя на всех маршрутах есть точки набора питьевой воды, но она имеет какой-то привкус, и мы предпочитаем брать бутилированную. Бутерброды мы подготовили заранее.
Сначала заезжаем в культурный центр, узнаем, что восхождения на вершину Улуру запрещены из-за ветра. Сотрудница информационного центра, говорит, что возможно гору откроют после обеда, хотя она в этом сомневается.
Рядом с Улуру оборудованы две парковки Мала (Mala car park) и Куниа (Keniya car park). Парковка Мала самая большая и, в основном, все останавливаются здесь. От этой парковки идет путь подъема на вершину Улуру, рядом с ней находится большинство пещер, открытых для посещения.
От парковки к пещерам ведет короткая тропа Mala Walk, большинство организованных групп, которые привозят на экскурсионных автобусах, ограничиваются прогулкой по этой тропе с осмотром пещер. Отсюда можно так же прогуляться по тропе Lungkata walk до второй парковки Куниа.
И есть еще маршрут вокруг всей Улуру Base Walk. Его протяженность 10.6 км, и на его прохождение требуется 3–5 часов. Именно этот маршрут нас и интересует, очень хочется поближе познакомиться с этой загадочной скалой, рассмотреть ее со всех сторон. По этому маршруту можно отправляться с любой парковки. Мы решаем начать со второй - Куниа, там меньше машин и проще найти место для стоянки.
Парковка расположена рядом с уже знакомым нам озером Мутитжулу.
Идем по маршруту против часовой стрелки вдоль южной стороны Улуру.
Тропа проходит рядом с её склоном, и здесь можно подойти к скале, прикоснуться к ней. Основание скалы похоже на огромную волну.
С восточной стороны Улуру основание скалы покатое, и по нему гуляет множество людей, не обращая внимания на табличку с надписью, что это священное место для аборигенов и просьбой на скалу не забираться. Аборигены называют это место Куниа Пити (Kuniya Piti), именно здесь по легенде женщина питон Куниа сделал кладку яиц. Здесь оборудована одна из точек экстренной связи и кран с питьевой водой. С этого места тропа уходит в сторону от скалы, и вдоль северного склона Улуру маршрут проходит на расстоянии от нее. Это дает возможность полюбоваться Улуру издалека, почувствовать её размер.
Около западного окончания скалы рядом с парковкой Мала тропа снова подходит к скале. В основании скалы находятся пять пещер, которые открыты для осмотра. Стены пещер покрыты наскальными рисунками. Пещеры очень интересные и с каждой из них связана своя легенда, изложенная на стендах, установленных рядом.
Недалеко от пещер находится водный источник. Сейчас это небольшое озеро под отвесной скалой, на фото видна черная полоса, которую оставили потоки воды, стекающие в озеро во время дождей.
Это озеро было главным источником воды во время проведения церемоний Мала. От него зависела как жизнь многих поколений аборигенов племени Ананга, так и всей окружающей природы.
В настоящее время уровень воды очень низкий, и табличка "Не плавать", выглядит не совсем уместно.
Kapi (вода)
На скале видны отметки воды, которые показывают, как много воды выпало во время последнего ливня. Иногда может показаться, что здесь нет воды, но вода там есть всегда, если знать, где её искать.
Kapi is life (Вода это жизнь)
Посмотрите вверх и представьте, как грохочущий водопад переливается через верхний край скалы. Массивное черное пятно на скале это водоросли, которые поднимаются из воды. Эти организмы живое доказательство прошедших ливней. После дождя burrowing frogs* (лягушки - роющие лопатницы) выходят из воды наружу и и быстро ищут себе партнера. Самки откладывают множество яиц из которых вылупляются головастики. Для головастики важно успеть превратиться в лягушек, прежде чем вода высохнет.
* Роющие лопатницы живут в самых засушливых районах Австралии, где дождей не бывает иногда по многу лет. В конце сезона дождей лягушки зарываются в почву, образуя вокруг себя полость, заполненную водой.
Последний эму
Охотники прятались в лесу и караулили стадо Эму, приходящее к источнику. Когда Эму напившись удалялись, они убивали последнего, с тем чтобы остальные не испугались. Так что Эму только удивлялись, куда он делся, и дальше продолжали приходить сюда на водопой.
Feel country (Почувствуй страну)
Можете слышать ветер в этих деревьях? Можете почувствовать разницу температур? Остановитесь на минуту, посидите в тишине, закройте глаза и глубоко вдохните. Почувствуйте специфику этого места, наслаждайтесь моментом.
Вход в пещеру Tjilpi Pampa Kulpi (Тжилпи пампа кулпи) — Пещера старейшин
Присмотревшись, можно увидеть, что потолок покрыт сажей от их костров. Во время церемонии Мало мужчины, которые были слишком стары, чтобы принимать в ней участие, отдыхали в этой пещере. Они следили за тем, чтобы женщины и дети не входили в церемониальную область. Их дух присутствует здесь до сих пор. Они держат копья и орудия труда как-будто они будут готовить кенгуру и другую пищу, которую им принесут дети и внуки. Они будут рассказывать истории и учить детей не покидать племя, сохраняя верность роду.
Kulpi Minymaku (Пещера кухня)
Женщины, девочки и дети находились в этой пещере. Женщины ходили в буш, собирали пищу и возвращались назад, чтобы ее обработать. Женщины учили этому девочек, чтобы они затем учили своих детей. Посмотрите внимательно на пол пещеры, вы увидите гладкие участки, на которых семена перетирались с помощью круглых камней. Полученная мука смешивалась с водой, и из теста на углях выпекались лепешки. Предки людей Мала приносили сюда пищу, чтобы разделить ее между всеми. Многие поколения племени Анангу следовали этой традиции. Мужчины добывали мясо, а женщины собирали растительную пищу. Люди делили пищу, приносили её в свои семейные пещеры, и в пещеру старейшин. Пища так же передавалась и мальчикам (bush boys), жившим в соседней пещере.
Kulpi Nyiinkaku (школьная пещера)
Многие поколения взрослых из племени Анангу учили мальчиков в этой пещере как безопасно путешествовать по своей стране. Многие поколения стариков рисовали эти картины, используя для этого стены пещеры, так же как учителя используют школьную доску в классе, для того чтобы научить мальчиков как путешествовать, и как охотиться. Затем мальчиков отводили в буш, учили, где находятся источники воды, где найти животных, где найти материалы для изготовления орудий труда и оружия. В самом начале, когда только предки Мала пришли к Улуру, Nuiinka (мальчики буша) жили в этой пещере. Nuiinka – важная часть жизни мальчиков, когда они учились как стать wati – мужчинами. Nuiinka обучались своими дедушками, и в это время жили отдельно от остальной семьи. Традиционно этот период жизни занимал у мальчиков несколько лет, пока они развивали свои навыки охоты, вырабатывали уверенность в своих силах и приучались к дисциплине. В свободное от охоты время мальчики находились в этой пещере. Это было похоже на обучение в современной школе - пансионате для мальчиков. Во время обучения мальчики развивали разные навыки и умения, которые помогали им выжить в их взрослой жизни.
Kulpi Watiku (пещера мужчин)
Эта пещера взрослых мужчин. Здесь они разжигали огонь и располагались во время приготовления церемонии. Свои орудия они крепили сухожилиями кенгуру и смолой спинифекс (spinifex)(остролистая колючая трава, растущая напесках и закрепляющая песчаные дюны). Отсюда мужчины могли наблюдать за мальчиками, живущими в соседней пещере, и видеть мужчин, возвращающихся с охоты с добычей.
С этой пещерой связана следующая легенда:
Люди Мала пришли с Севера и увидели Улуру. Они сочли это место подходящим для проведения церемоний. Мужчины подняли церемониальный шест и церемония началась. В середине церемонии двое мужчин из племени Винталка (Wintalka) пришли с западной стороны и пригласили людей Мала на свою церемонию. Люди Мала отказались и объяснили, что их церемония уже началась и не может быть прекращена. Разочарованные мужчины Винталка вернулись и рассказали это своим людям. Они вызвали злой дух - огромную собаку дьявола, называемую Kurpany, чтобы расстроить церемонию Мала. Курпану отправился в сторону Улуру по дороге сменяя много форм, превращаясь то в mikara (лай), то в tjulpu (птицу), то в разные травы, так как он был приведением. Первой его увидела Luurnpa (женщина зимородок). Она пыталась предупредить людей Мала, но те её не слушали. Курпану пришел и атаковал мужчин Мала в их пещере. Некоторые из них были убиты, некоторые превращены в камень. Оставшиеся бежали на юг, преследуемые Курпану. Если внимательно посмотреть на заднюю стену пещеры, то можно увидеть старого мужчину, который до сих пор находится здесь. Можно увидеть его лицо, белые волосы и бороду. Дух этого мужчины до сих пор здесь в этой пещере.
Itjarijariku Yuu
Аборигены Анангу считают, что во времена Tjukurpa (времена создания) прородительница рода Minyma Itjaritjari (сумчатая женщина - крот) построила это убежище и yuu (защита от ветра). Yuu – огромный клиновидный камень на входе в пещеру. Отверстия в скале выше пещеры были проделаны Itjaritjari. Itjaritjari жила здесь с самого начала до прихода людей Мала.
Сумчатый крот
Itjaritjari очень скрытное животное, проводящее много времени под землей, обычно выбирающиеся наружу во время дождя. Они слепые, имеют мягкую золотистую шерсть, сумку, расположенную сзади, и достаточно малы, чтобы поместиться в руках.
Используя передние лапы, они прокладывают горизонтальные туннели плавательными движениями. Это уникальное животное великолепно приспособлено для жизни под землей в пустыне.
Во время осмотра пещер заметили, что по склону Улуру наверх потянулась вереница людей. После обеда ветер стих и восхождения разрешили. Решаю присоединиться к толпе поднимающихся.
Первые метров 30 свободный подъем по скале. Все преодолевают его по разному, кто-то ползет на четвереньках.
Далее на самом крутом участке маршрута навешаны перила из металлической цепи. Вдоль этой цепи поднимается самый разнообразный народ. Много спортивных людей, для которых такой подъем не очень сложная задача. Но много и таких, для кого, судя по их комплекции, и ходьба по прямой дороге дается не просто. Они зависают и тормозят всех. За два дня до нас здесь стало плохо 76-ти летнему японцу, он упал и погиб. Всего с 1950-х годов здесь погибло 37 человек. Еще ладно когда взрослый человек сам себя заставляет куда-то лезть, но сложно понять родителей, которые тащат за собой плачущих детей.
Похоже на какое-то общее помешательство. Пытаюсь, где возможно обходить заторы сбоку.
Подъем по этому крутому ребру занял у меня около получаса.
Дальше подъем уже не такой крутой, здесь перила не требуются, путь просто обозначен белыми метками. Вершина массива не плоская, она изрыта множеством продольных канав глубиной метра 2 – 4, так что приходится постоянно в них нырять. У меня весь подъем занял чуть меньше часа.
На спуске на участке с металлической цепью пришлось задержаться. Спускаться вниз всегда сложнее, чем подниматься, и здесь образовалась настоящая пробка, многие просто ползли вниз.
Поэтому на спуск ушло около 40 минут.
После восхождения продолжаем наш путь вокруг Улуру, солнце уже близко к закату, и скала окрашивается в темно-красный цвет.
Этот участок маршрута до парковки Куниа называется "Тропа Лунгката" (Lungkata Walk).
И около тропы установлен стенд с легендой о Лунгката:
Wati Lungkata мужчина - ящерица с голубым языком пришел со стороны Ката Тьюта. Путешествуя к Улуру он останавливался на полпути у водного источника. На Улуру Лунгката расположился в высокой пещере на западной стороне и смотрел вдаль в сторону, где сейчас расположен культурный центр. Однажды Лунгката охотился у основания скалы. Он был голодный и уставший. На Пулари (Pulari) он нашел раненого страуса Эму, волочащего копье. Ящерица - мужчина понимал, что найденная раненная птица принадлежит кому-то другому, и он не должен убивать и есть её. Но так же он был и толстяком и видел, что это очень легкая добыча. Он убил kalaya (Эму) и стал его готовить. Два Panpanpalala (crested bellbird - птица колокольчик) охотника, которые ранили kalaya, шли по его следу. След привел их прямо к месту, где Лунгката развел свой огонь. Охотники подошли к нему и спросили, не видел ли он их Эму. Спрятав части Эму за спину, он ответил охотникам, что ничего не видел. Расстроенные мужчины Panpanpalala вышли и снова пошли по следу Эму. Они поняли, что мужчина Wati Lungkata обманул их. Между тем Ящерица - мужчина собрал, части эму, которые смог унести и побежал на запад к своей пещере высоко на скале, роняя по пути куски Эму. Вы можете видеть бедра Эму, как части Улуру. По тропе, которую он оставлял за собой, было легко его отследить, и мужчины Panpanpalala его догнали. Они развели огромный костер у основания горы под его пещерой. Жадный и нечестный вор задохнулся от дыма и сгорел в огне. Он покатился вниз по склону Улуру, оставляя куски сожжённой плоти на пути своего падения. По мере того как Лунгката терял свою плоть, он становился все меньше и меньше, пока не превратился в маленький отдельный камень. Пепел и дым от костра по-прежнему окрашивают крутой склон Улуру выше тела Лунгката. Эта история говорит нам о том, что происходит с жадными и нечестными.
Когда мы закончили маршрут, солнце уже склонялось за горизонт.
По дороге на ферму снова останавливаемся среди пустыни, чтобы еще раз полюбоваться звездным южным небом.
11.07
Встаем в 5 часов утра и выезжаем в 5-30 для того, чтобы встретить рассвет над Улуру.
Подъезжаем к въезду в парк в 6-30, как раз к его открытию, здесь уже выстроилась очередь из машин. Но так как у нас были входные билеты, то проезжаем довольно быстро.
Парк для наблюдения за восходом находится с восточной стороны Улуру. Успеваем к нему подъехать до восхода солнца.
От парковки к оборудованной площадке для наблюдения за восходом ведет тропинка. На площадке уже собралось множество людей, кроме тех, кто приехал на машинах, так же подвезли и группы на автобусах. Много японцев, европейцев. Холодно, все с нетерпением ждут восхода. Многие завернулись в одеяла.
С площадки видно не только Улуру, но и линию горизонта, над которой поднимается солнце.
Восход показался не таким зрелищным, как закат. Изменение окраски Улуру не было слишком заметным, но красив был сам восход солнца над пустыней.
Великолепно смотрелась вдали Ката-Тьюта.
Пока дождались, чтобы солнце полностью взошло, замерзли очень прилично. Термометр в машине показал минус -4.
Чтобы согреться, заезжаем в кафе в культурном центре, берем горячий кофе с сэндвичами. Согревшись, прошлись по сувенирным магазинам.
Под косыми лучами пока еще не высоко поднявшего над горизонтом солнца, Улуру смотрится совершенно иначе чем днем. Тени рельефно выделяют вертикальные трещины на её склонах.
Вот и заканчивается наша поездка, все что хотели, мы увидели. Направляемся в аэропорт, по дороге заезжаем в Айрес Рокс на заправку. Бензин здесь стоит еще дороже, чем в Кингс Каньоне. На заправке обращаем внимание на продающиеся здесь сетки от мух. Нам они так и не понадобились, но летом в этих местах без них не обойтись.
Прощальный взгляд на Улуру и Ката Тьюта.