Красный Центр — неофициальное название центральной части Австралии, где располагаются пустыни и полупустыни, покрытые красными песками.
У нас образовалось пара недель свободных, и мы решили слетать, посмотреть символ Австралии — красную скалу Улуру.
Знания наши об этом месте нельзя было назвать обширными, так что в первую очередь порылись в интернете, попытались разобраться, что же это за красный камень, и что стоит посмотреть, забравшись в эти края.
По существу Улуру — это огромная красная скала посреди пустыни, которая образовалась около 700 миллионов лет назад, её высота 348 м, она протянулась с запада на восток на 3.6 км, её ширина 3 км.
В 1872 году Эрнест Джайлз первым из европейцев увидел эту гору, но не смог до нее добраться. На следующий год Уильям Госс поднялся на скалу и назвал ее в честь госсекретаря Южной Австралии Генри Эрса, который позже стал премьер министром Австралии. По требованию аборигенов в 70-е годы прошлого века горе было возвращено старое название Улуру (место встречи).
26 октября 1985 г. Улуру была возвращена племени Анангу, которое проживало в этой местности более 10000 лет, и взята у них правительством в аренду на 99 лет для использования в качестве национального парка «Улуру - Ката Тьюта» (Uluru - Kata Tjuta). Арендная плата составляет 75000 долларов в год, плюс аборигены получают 20% от каждого проданного входного билета. В 1987 году парк причислен к памятникам мирового значения.
Туризм начал здесь развиваться 1950-е годы, когда через пустыню была построена автомагистраль. В 1957 году Лен Туит (Len Tuit) начал организовывать еженедельные туры на Улуру. Сейчас же сюда приезжает до полумиллиона туристов ежегодно.
Состав скалы — это песчаник с примесью полевого шпата и разнообразных окислов железа, который меняет свой цвет в зависимости от освещения, поэтому в течение дня, а так же при изменении погодных условий, можно наблюдать как скала меняет свою окраску. Так что обязательным пунктом программы при посещении Улуру является встреча рассветов и закатов, наблюдение за игрой цвета.
Около Улуру проложено несколько маршрутов, самый протяженный 10,6 км идет в обход всего массива, и проходить его нужно не спеша, так как у подножья скалы есть многочисленные пещеры, на стенах которых сохранились наскальные рисунки. Обычно с осмотром пещер в подножии Улуру этот маршрут занимает от 3-х до 5-ти часов.
Многие из туристов приезжают сюда с целью забраться на вершину скалы, куда ведет оборудованная тропа. В этом существует какое-то противоречие между использованием этой скалы как туристического объекта, и скалы как объекта поклонения для аборигенов. Пока аборигены не препятствуют восхождениям, хотя администрация парка обращается к туристам с просьбой не подниматься на Улуру. И уже объявлено, что с октября 2019 года восхождения будут полностью запрещены, поэтому сейчас многие туристы спешат побывать здесь и взойти на вершину Улуру.
В одном парке с Улуру к западу от нее расположен ещё один знаменитый скальный комплекс — Ката-Тьюта (Kata Tjuta), здесь на территории около 30 квадратных километров находится 36 темно-красных куполообразных скал, которые полукругом окружают центральную долину.
Название Ката Тьюта (Kata Tjuta) на языке аборигенов означает место «многих голов». Европейцы их называют горы Ольги (Olgas) по названию самой высокой вершины, которая в 1871 году британским исследователем Эрнестом Гилсом была названа в честь великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери российского императора Николая I.
Столовая гора Коннер (Conner, Curting Sptings)
Еще один интересный туристический объект в этом районе — столовая гора Коннер, которая находится примерно в 80-ти километрах от Улуру на частной территории фермерского хозяйства Кюртинг Спрингс (Curting Springs). Гора, достигающая в высоту 859 метров над уровнем моря и 300 метров над уровнем земли, имеет форму подковы с плоской вершиной. Причем на вершине, в отличие от Улуру и Ката-Тьюта, есть растительность.
Периметр горы Коннер 32 км, что в 3 раза больше, чем Улуру. Гора состоит в основном из кармайкского песчаника и сильно отличается от других монолитов этой местности. Тут нет никаких выемок, расщелин, где вода могла бы скапливаться после дождя, поэтому она была не интересна местным аборигенам, и не считается сакральной. Нижняя часть горы (150 м) покрыта осыпями, а верхние 90 м – чистая скала. Гора названа Уильямом Госсом в 1873 году в честь австралийского политика М. Л. Коннера, а местные аборигены называют её Артилла и считают домом холода, местом откуда зимой приходит холод.
Kings Camyon, Watarrka National Park
Так же все рекомендуют посмотреть Кингс Каньон (Kings Canyon), он не относится к парку Улуру и расположен от него на расстоянии 300 км в национальном парке Ватаррка (Watarrka). Но если уж забираться в центр Австралии, то стоит завернуть и сюда, 300 км по отличной дороге не такой уж большой крюк.
Более менее определившись с программой, стали выяснять как же в эти края добраться.
Можно, конечно, доехать на машине от Аделаиды 1300 км. Но проще долететь на самолете. Ближайший населенный пункт это Элис Спрингс (Alice Springs), от которого до Улуру 450 км по шоссе. Можно взять машину на прокат или доехать на автобусе (отправляется ежедневно, время в пути около 5 часов).
Непосредственно рядом с Улуру нет поселений, но в последние годы, в связи с большой популярностью у туристов этого места здесь был построен Айерс Рок резерт (Ayers Rock Resort), с аэропортом, сетью гостиниц, магазинами, барами, ресторанами, банком. Есть центры аборигенского искусства. Все это связано кольцевой дорогой, по которой каждые 10 – 20 минут ходят бесплатные автобусы. В принципе, если останавливаться в одной из гостиниц Айерс Рок резерта, то можно обойтись и без аренды машины. Трансфер из аэропорта бесплатный, любые экскурсии можно заказать из гостиницы.
Так что самый простой и быстрый вариант добраться до Улуру — это самолетом долететь до Айерс Рок резерта.
То, что это действительно популярное место, мы поняли сразу, как только начали бронировать гостиницу. Ни одного свободного номера хотя бы на одну ночь в ближайшие две недели в Айерс Рок резерт не было. Удалось найти только свободные номера на ферме Curtin springs, и то, в основном, номера там были так же разобраны, оставались окна по две – три ночи. В Кингс каньоне был свободный номер на две ночи. Так что пришлось комбинировать между двумя этими возможностями. У нас получилось на прилете две ночи в Кюртинг спрингс, затем две ночи в Кингс каньон, и снова две ночи в Кюртинг Спрингс. И хотя мы планировали побыть там подольше, пришлось ограничиться этими 6-ю ночами, на другие даты свободных номеров не было вообще.
Вариант, конечно, не самый удобный, Кюртинг Спрингс находится в 100 км от Улуру, так что придется дополнительно тратить время на дорогу. Оставалось только надеяться на хорошие дороги и не особо интенсивное движение.
Аренда автомобиля так же оказалась в два раза дороже обычной, однако радовало хотя бы то, что вообще автомобиль нашелся. По всем рекомендациям его нужно арендовать до прилета в Айерс рок, найти автомобиль по прилету практически невозможно.
Беспосадочные перелеты в Айерс рок есть из Сиднея, Мельбурна и Аделаиды. Из остальных городов самолеты летают с посадкой в Элис Спрингс.
Поездка наша получилась спонтанная, времени на подготовку, бронирование гостиниц, билетов у нас было очень мало. И хотя мы получили от нее реальное удовольствие, все-таки лучше планировать такое путешествие заранее, месяца за два.
5.07
Мы вылетаем из Мельбурна в 9-40 утра, по расписанию должны прилететь в Айерс Рок в 12-15, но перед взлетной полосой выстраивается длинная очередь из самолетов, так что вылетаем на час позже.
По прилету получаем багаж и идем забирать машину. Очередь за машиной шла очень медленно, очереди в других компаниях по аренде Авто давно рассосались, а мы все ждали. Наконец, после после 40-минутного ожидания, получаем ключи от машины.
Для начала заезжаем в информационный центр в Айерс Рок. Девушка в центре не очень разговорчивая, видно, что туристы ей уже порядком поднадоели. Ничего нового от неё мы не услышали, только то, что билеты в национальный парк Улура – Ката Тьюта продают непосредственно при въезде в парк. Стоимость абонемента на три дня 25 долларов с человека. Как мы читали раньше, 20% от этого идёт местным аборигенам. В кафе рядом с информационным центром выпиваем по чашечке кофе с сандвичем.
Рядом с информационным центром находится супермаркет. В супермаркете есть все необходимое, однако выбор фруктов и овощей ограничен. А к вечеру они вообще могут закончиться. Здесь есть и банкомат, и почта, несколько кафе и ресторанов. Вообще, городок очень небольшой, компактный. Немножко в стороне расположена гостиница Пионер (Рioneer hotel), только в баре этой гостиницы продается алкоголь. Судя по вывеске в баре, алкоголь продается только гостям парка, так что необходимо при покупке предъявлять документы. Такие ограничения здесь вызваны тем, что это земля аборигенов, а они, к сожалению, склонны к алкоголизму. Их организм не имеет ферментов, способных перерабатывать алкоголь, поэтому продажа алкоголя для них запрещена. С нас никто документов не спрашивал, видимо на аборигенов мы не очень похожи. Покупаем бутылочку шераза.
Рядом с Пионером, находится автозаправка, на которой продаются сетки от мух. Сейчас это не очень актуально, но говорят, что летом это вещь совершенно необходимая. От Айерс Рок до парка всего 4 км.
На въезде покупаем абонементы на посещение парка. Вместе с билетами получаем буклет со схемой парка, пешеходными маршрутами, расписанием работы. Обычно все берут билеты за 25 долларов, по которым можно посещать парк 3 дня и которые можно продлить до 5 дней. В информационном центре в Айерс Рок нас заверили, что никаких других вариантов для туристов нет. При покупке разговорились с кассиром, рассказали, что уезжаем в Кингс- каньон и вернёмся только через три дня, так что билет на три дня нам особо и не нужен, посетовали, что нет других вариантов. Кассир, выслушав, продает нам билеты, оплачиваем картой и не обращаем внимание на их стоимость. Только вечером в гостинице видим, что это абонемент на годовое посещение парка за 32.5 доллара с человека! Не понятно, почему сотрудники информационного центра не знают о такой возможности, либо сознательно об этом не говорят.
Чем ближе подъезжаем к Улуру, тем грандиознее она выглядит
Начинаем знакомство с Улуру с посещения культурного центра аборигенов, до него от въезда в парк 13 км. В культурном центре представлено искусство аборигенов, здесь выставлены их картины, постоянно крутятся видео фильмы об их жизни. Фотографировать ничего не разрешается, но можно купить фото выставленных картин по 50 центов за лист.
Здесь же находится информационный центр парка, кафе, туалеты, кран с питьевой водой. Несколько сувенирных магазинов. Что-то типа картинной галереи, где можно купить картины аборигенов, и здесь же во дворе увидеть, как аборигены эти картины рисуют. Стоят они не дёшево, что-то более - менее интересное от 400 долларов.
Уточняем в информационном центре, где находятся обзорные площадки для наблюдения за восходом и закатом, где расположены площадки для парковки автомобилей.
В продолжение знакомства с Улуру решаем объехать её вокруг по автомобильной дороге. Издалека монолит выглядит очень гладким, но вблизи видно, что его склоны испещрены трещинами, бороздами. Около Улуру есть две основные парковки: одна - Mala car park находится с западной стороны скалы не доезжая культурного центра. Здесь есть туалет и, в основном, при посещении Улуру все останавливаются здесь. Вторая парковка - Kuniya car park находится за культурным центром с южной стороны скалы. Останавливаемся на этой парковке и совершаем короткую прогулку к скале.
Рядом с парковкой находится пещера Kulpi Mutijuli, одна из открытых для посещения. От парковки к ней идет дорожка.
Если присмотреться, то сверху на камне над пещерой можно рассмотреть голову питона. Эта женщина — питон Куниа, она лежит сверху пещеры и наблюдает за всеми в нее входящими. Легенда о Кунии приведена ниже.
Надпись на стенде у входа:
Это семейная пещера, в которой жили многие поколения людей племени Анангу. Мужчины охотились, добывая Kuka (мясо), а женщины собирали растительную пищу mai (bush foods). Вся пища приносилась в пещеру и делилась между соплеменниками. По ночам сидя у костра многие поколения наших предков рассказывали истории, давали детям знания об окружающей природе, рисовали на камнях. В настоящее время эти истории сохраняются и передаются детям. Пэдди Улуру помнит, как он рисовал здесь ребенком в 1930-х годах. Это хорошее место, чтобы остановиться и отдохнуть. Мы постоянно путешествовали, путешествовали, путешествовали. Это хорошее место, чтобы рассказывать истории и понять эту страну - страну Тжукурпа (Tjukurpa).
Tjukurpa имеет много глубоких, сложных значений. Это основа жизни и общества Анангу. Tjukurpa относится к периоду творения, когда родовые существа создали мир. Из этого вышло наше религиозное наследие, объясняющее наше существование и руководство нашей повседневной жизнью. Подобно религиям в любой точке мира, Tjukurpa дает ответы на важные вопросы, правила поведения и совместного проживания. Это закон заботы друг о друге и о земле, которая поддерживает нас. Tjukurpa рассказывает о взаимоотношениях людей, растений, животных и физических особенностях земли. Tjukurpa относится к прошлому, настоящему и будущему в то же время. Это знание никогда не меняется, оно всегда остается неизменным.
Tjukurpa (произносится как «chook-orr-pa»).
Рисунки на камнях сделаны различными красками: туту (красная охра) и унтану (желтая охра). Окрашенные железом глины очень ценились и служили предметом торговли на всей территории Анангу. Сжигаемый пустынный дуб обеспечивал пурку (черный древесный уголь), так же использовался и джунпа/уну (белый пепел).
Сухие материалы раскладывались на плоском камне, дробились и перемешивались с водой.
Значение некоторых символов из рисунков аборигенов:
Сидящий человек (слева) — Водный источник (справа)
Следы кенгуру (слева) — Следы страуса Эму (справа)
Рядом с пещерой находится озеро Мутижулу (Mutijulu). Просто поразительно, откуда в скале посреди пустыни берется вода. Не зря аборигены считали эту скалу священной.
По берегам озера настоящий зеленый оазис
С озером Мутижулу связана одна из главных легенд аборигенов Анангу.
Минума Куниа (Minuma Kuniya) - женщина - питон пришла с востока со стороны Ерлдунда (Erldunda). Её мучило плохое предчувствие, она чувствовала, что-то случилось, и ей необходимо идти к Улуру. Куниа выполнила inma (обряд) объединения своих яиц. Она обернула их вокруг шеи и принесла на Kuniya Piti (восточный склон горы). В это же время её племянник прибыл на другую сторону Улуру, где он был атакован Лиру (Liru) ядовитыми змеями - мужчинами, пришедшими со стороны Ката Тьюта. Он нарушил закон их земли, и змеи были посланы наказать его. Мужчины - змеи Лиру бросили копья в племянника Куниа. Одно копье ранило его в бедро, а другие попали в бок Улуру. Один из Лиру воинов, Вати Лиру был оставлен ухаживать за раненным мужчиной - питоном. Но он пренебрег своими обязанностями и оставил раненого одного. Минума Куниа выяснила, что её племянник был ранен, и за ним не ухаживали должным образом. Она помчалась к Мутитжули источнику и увидела Вати Лиру высоко наверху утеса. Она пыталась узнать у него о своем племяннике, но тот только смеялся. Минума Куниа положила свою вана (wana - деревянная палка, использовавшаяся для выкапывания кореньев и охоты) перед собой на землю. Она упала на колени и наполнила свои ладони песком, и бросила песок через голову, она пела и становилась сильнее. Она исполнила обряд, который должен был помочь ей в борьбе с Вати Лиру. Куниуа двигалась в сторону Лиру с песней, танцуя акуту - танцевальный шаг, используемый женщинами при подготовке к битве. Она ударила Вати Лиру по голове ваной, он упал, но тут же поднялся снова. Она ударила его второй раз и убила. Затем Куниа пошла и разыскала своего раненного племянника. Подняла его, отряхнула от пыли и перенесла к источнику Мутитжули. Она выполнила обряд (inma) и объединила их две души в одну. Они превратились в Ванампи – радугу змею, которая до сих пор живет у источника Мутитжули и охраняет его. Эта история рассказывает о традиционной форме наказания – ранение копьем в бедро. После этого палач должен был ухаживать за раненым, до тех пор, пока тот не сможет передвигаться самостоятельно. Так же она рассказывает о женской интуиции, и о том, что женщина может использовать силу, чтобы уберечь своих детей. Это впечатляющая история о сильной женщине Кунии.
Даже столь короткое знакомство с Улуру и одной из её легенд произвело на нас сильное впечатление. Возвращаемся к машине с уверенностью, что в следующие 5 дней мы точно не заскучаем и не пожалеем о своем скоропалительном решении посетить эти края.
Рядом с парковкой Куниа установлены беседки для отдыха, в летний зной в них можно укрыться от солнца, здесь же есть кран с питьевой водой и оборудована точка экстренного вызова помощи.
Время довольно позднее, до заката остается один час, и мы спешим закончить наш объезд вокруг Улуру.
Озеро Мутижулу (Mutijulu) находится у подножья этой скалы, темные полосы на склонах оставили потоки воды, скатывающиеся по ним во время дождей. Говорят, что аборигены уже за месяц знают о предстоящем дожде.
Чем ниже солнце, тем цвет скалы становится более густым и насыщенным.
Покидаем парк уже в сумерках и направляемся на на свою ферму — Кюртинг Спрингс (Curting Cprings) — место нашего ночлега. Дорога великолепная, прямая, машин очень мало. И в отличие от Тасмании никакое зверьё её не перебегает. Так что, не смотря на позднее время, 100 км проезжаем за час. В Кюртинг Спрингс приезжаем затемно, заселяемся в свой номер. И оставляем знакомство с фермой на завтра.
Судя по описаниям, в летнее время здесь очень много мух, сейчас они тоже есть. Но их немного и пока особых проблем мы не испытываем. Вечером к нам в номер залетело несколько комаров. Вроде здесь они никаких экзотических болезней не переносят, но на всякий случай стараемся их перебить.
6.07
С утра прогулялись по территории. Все очень скромно.
Домики типа наших вагончиков установлены под навесами. Между навесами и крышами пространство. Видимо, чтобы летом крыши домов не накалялись. Всего здесь имеется 28 номеров, часть комнат с туалетом и душевой кабиной в номере, а часть бюджетных номеров с удобствами на улице. Есть прачечная со стиральными машинами, ресторан и бар, заправка, телефон - автомат. Есть вольеры с попугаями (местная легенда гласит, что молодая жена фермера Доун, пожелала слушать не только карканье ворон, но и какие-то другие звуки, и Петер приобрел для нее попугаев, с тех пор коллекция попугаев постоянно пополняется), в отдельном вольере обитает страус. Рядом расположен Караван-парк, где есть четыре места с подключением к электричеству за небольшую доплату, и неограниченное количество мест для бесплатной парковки.
Проживающие в караван парке могут пользоваться общим душем и туалетом.
С раннего утра и до позднего вечера здесь полно посетителей. Большинство проезжающих машин, автобусов, трейлеров делают тут остановку, чтобы заполнить свои бензобаки (следующую заправку можно встретить километров через 200), а так же размять ноги, выпить кофе, позавтракать или пообедать . В меню всегда есть блюда из местной фермерской говядины.
У фермы интересная история. В 1930-х годах Пэдди Де Коннли основал здесь ферму по разведению овец, тогда она была известна как Маунтин Коннер стейшен (Mt Conner Station). В 1940 году ферма была передана в аренду Аврааму Эндрюсу, который хотел назвать её «Сталинские источники» (Stalin Springs), но его сыновья не поддержали эту идею, и ферма была названа «Куртин-Спрингс» (Curtin Springs) в честь тогдашнего премьер-министра Австралии.
В 1956 году Петер Северин прибыл сюда со своей молодой женой Доун и маленьким сыном Эшли. Они пригнали стадо в 1500 голов и начали обустраиваться. Первым делом возвели этот навес, и прожили под ним первые три года, пока не построили первый дом. Сейчас под навесом располагается ресторан.
В первые 9 лет не было ни одного дождя, в поисках воды они пробурили 100 скважин, только 14 из них дали пригодную для питья воду. Тогда же они стали предлагать размещение у себя редким в ту пору туристам. За первый год у них побывало только 6 посетителей, на следующий год в полтора раза больше - 9 человек. В 1957 году они установили тут заправку. Летом температура может подниматься до +50 градусов, зимой в ночное время может быть и минусовой. Не нужно забывать и про мух, которые одолевают людей в жаркий период с декабря по март, про сухие песчаные бури, когда кажется, что песок у тебя везде. Так что нужно было быть достаточно мужественными людьми, чтобы построить здесь свой бизнес.
Сейчас кроме разведения скота, бензозаправки, ресторана, гостиничных услуг, они делают бумагу из местных травянистых растений, предоставляют туристические услуги – проводят экскурсии по своей территории и экскурсию, знакомящую с производством бумаги.
Ферма занимает огромную площадь более 400000 гектаров.
На территории фермы находится одна из достопримечательностей "Красной Австралии" — столовая гора Коннер. Добраться до нее можно только в составе организованных групп, мы на сегодня заказали "Джип тур". Но так же на ферме предлагают и пешеходные однодневные и двухдневные туры к этой горе.
Выезжаем с фермы на экскурсию в 14 час.
По дороге к горе Коннер заезжаем на древнее соленое озеро. Может быть когда- то это и было озеро, но сейчас это просто огромное, белое соленое поле шириной 5 км. Издалека очень похожее на ледяное. Делаем остановку и прогуливаемся по его поверхности. Соль лежит довольно большим слоем. Пару раз попадаются мертвые змейки. Гид говорит, что зачастую змеи выползают сюда в поисках воды и здесь погибают.
На территории фермы пасётся порядка 4500 коров и быков. Отследить их на такой огромной территории не простая задача. Раньше стадо сгоняли наездники на лошадях, потом стали использовать вертолеты. А сейчас все делают гораздо проще. На пастбище оборудована поилка, и это единственное место, где есть вода. Так что скот вынужден приходить сюда на водопой. И здесь его можно собрать, загрузить в грузовики и отвезти на убой.
У горы Коннер в отличии от Улуру плоская вершина, покрытая растительностью.
Не зря эти места называют «Красной Австралией», действительно преобладающий здесь цвет — красный
Объехав и полюбовавшись Коннер со всех сторон, к вечеру останавливаемся на обзорной площадке, с которой открывается великолепный вид на гору.
Наш гид устанавливает стол, разливает шампанское. И мы, держа в одной руке камеру, в другой бокал с шампанским, наблюдаем как солнце, скрываясь за горизонтом, освещает последними яркими лучами гору, изменяя её цвет.
После того, как солнце село, фотографии сделаны, шампанское выпито, возвращаемся на ферму. Там нас ждёт на ужин очень вкусный стейк из местной говядины.
7.07
На следующий день переезжаем в Кингс Каньон, расположенный в национальном парке Watarrka, выезжаем около половины девятого. Нам нужно проехать порядка 200 км.
Через полчаса движения по Lasseter HWY, подъезжаем к перекрестку. Дорога прямо идёт на Элис Спрингс (Alice Springs), а мы поворачиваем налево в сторону Кингс Каньона (Kings Canyon).
Еще через полтора часа подъезжаем к Кингс каньон резёрт. Практически по всей дороге ограничение скорости 110 км, но местные вообще не обращают на это внимание, похоже, что камер на дороге нет. Так что мы тоже немного притапливаем, только попадающиеся попутные трейлеры тормозят движение.
Поскольку заселение в гостинице с 15 часов, решаем съездить в Каньон, до него от резёрта 10 минут езды.
Парковка в каньоне полностью заполнена, машины тянутся и вдоль дороги, тоже ставим свою машину на обочине и подходим к входу в парк. Посещение Watarrka National Park, и Кингс Каньона в том числе, абсолютно бесплатно в отличие от Улуру.
В парке проложены три маршрута: один короткий километровый по дну ущелья (Creek Walk) до обзорной площадки, откуда можно полюбоваться стенками каньона снизу, по описанию на его прохождение требуется 45–60 мин.
Второй идет по верху каньона (Canyon Rim Walk) и обходит его по кольцу, протяженность этого маршрута 6 км и прохождение его занимает 3-4 часа. Рекомендуется проходить этот маршрут в направлении по часовой стрелке.
И третий маршрут к «Южной стене» - это часть второго маршрута, который проходит по его более пологой части по направлению против часовой стрелки. От парковки нужно выбирать направление направо. Протяженность его 2.4 км в одну сторону. В конце этого маршрута стоит калитка, которая разделяет часть 2-го и 3-й маршруты, и от которой, идущим по третьему маршруту, следует поворачивать обратно, так как дальше расположены более сложные участки. Этот маршрут рекомендуют проходить семьям с детьми и менее мобильным людям.
Есть и еще один маршрут протяженностью 22 км, который проходится за 1 или 2 дня.
Сначала идем по короткому маршруту по дну каньона (Kings Canyon), его протяженность всего 1 км. На дне каньона под сенью деревьев течет ручей. У местных аборигенов Луритжа (Luritja) это место считается сакральным. И в древние времена подниматься в верховья ручья женщинам запрещалось.
В конце маршрута обзорная площадка, с которой можно видеть стены каньона. К сожалению, последние 50м этой тропы закрыты, так как недавно на обзорную площадку свалился огромный валун. К счастью, никого в этот момент на площадке не было, но сейчас необходимо установить новую платформу.
Еще только 12 час, возвращаться в отель рано, так что решаем пойти по тропе вокруг каньона.
Тропа вокруг каньона начинается с крутого подъема. Наверх ведут около 600 каменных ступеней. Становится понятно, почему рекомендуется обходить каньон по часовой стрелке. Не подготовленному человеку гораздо сложнее спускаться по такому крутому склону, чем подниматься. Хотя никакой особой сложности этот подъем не представляет, по пути установлены скамейки для отдыха.
У нас неспешный подъем с частыми остановками для фотографирования занял 18 минут. Подъем заканчивается около вертолетной площадки на верху каньона, здесь же есть точка экстренного вызова помощи. Всего на тропе оборудованны четыре площадки для вертолетов на случай экстренной эвакуации, и четыре точки экстренной связи, откуда можно позвонить, если возникла серьезная проблема. В основном, все эти предосторожности связаны с очень жаркой погодой в летнее время, хотя нельзя исключать и травмы у тех людей, которые решат игнорировать маркированную тропу, да и просто несчастные случаи.
Далее тропа идет по верху каньона по более - менее пологому плато, с небольшими наборами высоты и небольшими спусками.
Вся тропа очень живописна, хорошо промаркирована и петляет между холмами песчаника, зачастую это какие- то каньоны, коридоры между скалами, гроты. Красный цвет песчаника, зелень растительности, синева неба – краски восхитительные! Виды впечатляющие, так и хочется все это сфотографировать. По пути оборудованы обзорные площадки, с которых открываются потрясающие виды на каньон.
Надпись на табличке у тропы: «Скальные купола покрывают плато как соты, и делают его похожим на "затерянный город"»
Аборигены Луритжа (Luritja) верят, что скальные купола — это молодые мужчины кунинга (kuninga), которые путешествовали здесь во времена Tjukurpa (Dreamtime). У аборигенов это время творения, когда земля приобрела существующую форму. Кuninga на языке аборигенов — западная куница (Western Quoll). Это небольшое сумчатое животное еще называют диким котом.
Луритжа говорят: «Это дикие коты сидят здесь, они были здесь раньше, они находятся здесь сейчас. И что действительно важно, то что "Dreaming" продолжают оставаться здесь и сейчас».
Dreaming можно перевести как сновидения, но это не совсем точно, для аборигенов это психическое состояние, в котором они могут контактировать со своими предками, со временем создания мира.
Очень живописный маршрут, как будто идешь по каменным коридорам.
Надо сказать, что когда идешь по тропе вокруг каньона, наиболее красивые виды встречаются на первой половине пути. В самых интересных местах маршрута оборудованы 7 обзорных площадок, две из которых находятся в стороне, на расстоянии 600м от основной тропы. Сегодня мы сходили на одну такую площадку, расположенную на правой стенке каньона, требующую небольшого дополнительного подъема и перехода через небольшой мостик.
Примерно в середине маршрута крутой спуск ко дну каньона и переход на его другую сторону. Здесь проложена широкая деревянная лестница с перилами и мостик, соединяющий левую и правую стены каньона. Эта долина называется Райским садом. По её дну течет ручей, впадающий в красивое озеро с чистейшей водой, вокруг растет настоящий лес, действительно для этих мест, наличие воды равнозначно существованию рая. За мостиком от лестницы направо отходит тропа к обзорной точке на берегу озера. Решаем оставить знакомство с озером на завтра.
Здесь заканчивается маршрут №3 к Южной стене (South Wall Return Walk), те кто идет по нему от этого места должны поворачивать обратно.
Протяженность этого маршрута 2,4 км.
600 крутых ступенек подъема в начале маршрута, на спуске растянуты на 2 километра, так что на спуске никаких сложностей не встречается.
Всего с заходом на обзорную площадку, с неспешным фотографированием всего, что попадалось на глаза, с остановкой на ланч, у нас на прогулку вокруг каньона ушло 3 часа 20 минут.
Посмотрев каньон, отправляемся заселяться в гостиницу. Она и сама расположена на дне небольшого каньона.
С виду домики гостиничного комплекса выглядят не особо презентабельно, но внутри достаточно приличные номера - современные, просторные, с большой ванной комнатой. Есть даже телевизор, правда устойчиво работает только две программы - новостная SBS и какой-то спортивный канал, по которому в течении двух дней показывали велогонку, кажется Тур де Франц. В номере есть электрочайник, холодильник, большой балкон – терраса с видом на буш. На завтрак, он включен в стоимость номера, очень даже неплохой шведский стол.
Если планировать ужин в ресторане, то столик нужно заказывать заранее.
Впрочем, на территории гостиничного комплекса есть и другие места, где можно перекусить.
В кафе до поздней ночи можно заказать блюда, приготовленные на барбекю, пиццу. Есть паб с бильярдом. Вечером царит тусовочная кемпинговая обстановка, народ пьет пиво, вино, знакомится, расслабляется.
Есть бензозаправка и при ней небольшой магазин, в котором можно купить какие-то консервы, свежее мясо и овощи для барбекю. Стоимость бензина 91-ого 2.12 доллара за литр, в Мельбурне 98-й стоит около 1.5 долларов.
Вай-фай на территории гостиницы платный, но мой телефон ловит слабенький сигнал Оптуса и этого хватает, чтобы отправлять сообщения и фотографии по вотс- апп.
Вокруг гостиничного комплекса идет прогулочная тропа. Прогулка по ней занимает не более часа. Если есть свободное время, то стоит пройтись по этой тропе. Такая прогулка позволяет хотя бы отчасти получить представление о пустыне Австралии, о её растительности, можно увидеть небольшие каменные стенки каньона, окружающие гостиницу. К тому же с тропы открывается отличный вид на Королевский каньон издали.
8.07
Подъезжаем к парковке к 10 утра, свободных мест на парковке нет, так что опять оставляем машину на обочине дороги и отправляемся вновь по кольцевому маршруту вокруг каньона. На этот раз на подъеме не тратим время на фотографии и поднимаемся на верх каньона за 12 мин.
