Во времена моей альпинистко – туристической молодости само слово «Гималаи» звучало как что-то загадочное, манящее, волшебное, но совершенно недоступное.
В 80-е годы мы взахлеб читали сообщения о первых советских экспедициях в Гималаи, о восхождениях наших альпинистов на восьмитысячники. Но эти экспедиции так же были для избранных, для большинства туристов и альпинистов Гималаи так и оставались недоступными.
В 2014 году мне попалось объявление одной российской туристической компании о трекинге в Непале. И я подумал: « А почему бы не попробовать?». Списался, созвонился с этой компанией, расспросил про маршрут, про условия. Но когда ребята выяснили, что мне уже больше 60-ти лет, и я давненько никуда не ходил, они как-то ко мне охладели и перестали отвечать на письма.
Тогда, покопавшись в интернете, я нашел непальскую компанию, предлагающую подобные трекинги.
Эта компания организовала мне индивидуальный тур, по стоимости намного дешевле, чем стоил групповой тур у российской компании. Поездка была отлично организована, все, что мне обещалось, было выполнено полностью.
Так что я благодарен нашим ребятам за их испуг.
Непал меня покорил с первых шагов – минут. От вида бурлящей изумрудной воды горных рек, потрясающе красивых снежных вершин перехватывало дух, состояние приподнятости, эйфории не покидало меня в течении всего трекинга.
Хотелось все сфотографировать и навсегда запечатлеть в памяти молитвенные ступы на фоне гималайских вершин, караваны яков и осликов, бредущих по раскачивающимся подвесным мостам, симпатичные разноцветные хижины, притулившиеся на горных склонах.
В Намче Базар с его узкими улочками, петляющими по горным склонам, яркими раскрашенными в разнообразные цвета домами, многочисленными лавчонками, магазинчиками я влюбился с первого взгляда. И до сих пор это мое самое любимое место в Непале.
Та моя первая поездка в Непал состоялось в октябре, тропа шла по бесконечным зарослям рододендронов. Если у нас рододендроны это кустарники, то здесь деревья в несколько метров высотой, и мне очень захотелось вернуться сюда весной и увидеть эти деревья в цвету.
Поэтому следующую свою поездку я запланировал на весну 2015 года. Но 25 апреля 2015 года в Непале произошло разрушительное землетрясение. На базовый лагерь под Эверестом сошла лавина, погибло 19 человек, оказалось разрушено множество гостиниц, повреждена тропа. И непальцы не рекомендовали мне приезжать. Так что пришлось поменять свои планы, и летом 2015 года я сделал восхождение на Монблан.
Следующий раз в Непал я попал весной 2016 года. В этот раз я пошел не по стандартному трекингу к базовому лагерю, а сделав дополнительную петлю к озерам Горкио, заглянул в деревни шерпов, лежащие в стороне от набитой туристской тропы.
И снова было тоже очарование Непалом, снова утром я открывал глаза в радостном предвкушении встречи с горами, днем не мог надышаться горным воздухом, а перед сном снова и снова выходил из хижины, что бы полюбоваться вершинами при свете луны и звезд.
Потом были Эльбрус и Килиманджаро, Аканкагуа и пик Ленина, но желание еще раз пройтись по непальским тропам, увидеть Намче Базар не отпускало.
Так что я начал планировать поездку сюда на весну этого года. В этот раз со мной поехал мой старый друг по турклубу и походам Сергей Боярчук.
1-й день 16.04.19
От первого прилета в Катманду у меня осталось ощущение толкучки, неразберихи, долгого стояния в очередях, путаницы с оплатой за визу.
В этот раз все выглядело гораздо более организованно и быстро.
Мы еще до вылета в Непал заполнили визовые заявления на сайте https://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa, по прилету в аэропорту заплатили визовый сбор, и вся процедура оформления виз не заняла у нас много времени.
На выходе нас встречает наш гид Бемал и отвозит в гостиницу «Yatri», что переводится с непальского как «путешественники».
2-й день 17.04.19
Следующий день проходит, как обычно, в предпоходной суете, с утра Бемал заходит за нами, и мы идем в офис компании, расположенный в паре десятков метров от отеля.
Там нас ждет Наба, один из руководителей компании, который организовывал для меня и предыдущие два трекинга, так что встречаемся с ним как старые друзья. Оплачиваем тур, обговариваем детали нашего путешествия и отправляемся с Бемалом по магазинам, докупаем недостающее снаряжение, и кое-что из продуктов.
Питание у нас полностью включено, но вкусняшки на перекусы взять не помешает. Сейчас в Катманду есть вполне современные супермаркеты, так что с покупкой продуктов никаких проблем нет.
Наша гостиница расположена в центре популярного туристического района Темал. В многочисленных сувенирных лавчонках и магазинах здесь можно приобрести как современные сувениры типа магнитиков или тарелочек, так и «подлинные предметы» старины.
Видимо древние непальцы предвидели этот туристический бум и трудились не покладая рук, чтобы их потомкам было, что продавать туристам. Иначе просто невозможно объяснить, как при таком количестве покупателей «подлинные старинные предметы» до сих пор не закончились.
Здесь так же множество магазинов, в которых можно приобрести любое снаряжение, необходимое для восхождений и трекингов. Со всем покупками справляемся до обеда, отпускаем Бемала и отправляемся бродить по городу.
За три года с моей предыдущей поездки в городе появились современные гостиницы, но их высотные здания окружены со всех сторон старыми неказистыми домами и развалинами, оставшимися после землетрясения.
Центральные улицы стали шире, и на них сейчас больше машин, чем мотоциклов, но пыли и пробок меньше не стало. На Кинг стрит в деревянных домах, покрытых металлическими листами разместились магазины самых известных брендов. Так что в принципе ничего особо не поменялось. Но мне нравится этот город, с его восточной суетой и шумом, на обратном пути мы планируем провести здесь ещё пару дней.
Вечером традиционный приветственный ужин, так же как и в 2014 году он проходит в старинном замке. За эти годы ничего особо не поменялось, по прежнему отремонтировано только одно крыло замка, в котором и встречают гостей, остальное лежит в развалинах, пожалуй, лишь дорогу подремонтировали.
В 14 году подъезжали по пыли и ухабам, сейчас же по вполне приличной асфальтированной дороге.
Нам предлагают национальные непальские блюда, местную самогонку. Небольшой оркестр играет на старинных непальских инструментах, под его музыку артисты в национальных одеждах исполняют танцы разных народностей Непала.
Программу выступления оптимизировали. Если раньше было задействовано не менее 30-ти артистов, то в этот раз артистов было человек 8, которые и танцевали за все народности, впрочем, и количество танцев подсократили.
3-й день 18.04.19
Аэропорт Катманду реконструируется, и из него в Луклу по утрам вылетает всего несколько рейсов. Все вылеты перенесены в небольшой аэропорт Рамечхап, до которого нужно ещё добираться от Катманду на машине 5 - 6 часов.
Нам повезло, компания забронировала нам билеты с вылетом из Катманду.
У входа в аэропорт нет обычной неразберихи и столпотворения. Зал ожидания полупустой. Регистрация так же проходит спокойно, без обычной суеты. Взвешивается весь багаж, включая ручную кладь. 15 кг можно провести бесплатно, небольшой перевес разрешается с оплатой около 1 доллара за килограмм.
До Луклы лететь минут 30 - 40. Аэропорт Луклы считается одним из самых опасных аэропортов мира. Он располагается на высоте 2840 метров, длина его взлетно-посадочной полосы всего 500 метров, и идет она под уклоном в 12 градусов. Да и погода в этом регионе не устойчивая, летать можно только в первой половине дня. Так что сюда летают только небольшие самолеты, и по утрам образуется настоящая самолетная карусель. Самолёты садятся и взлетают один за другим.
Мы летим на одном из таких самолётиков. В салоне 7 рядов по два кресла в каждом. Во время полёта вершины Гималаев будут видны слева по курсу, и мы занимаем места в левом ряду.
Стюардесса разносит карамель и просит застегнуться ремни. Просьба совершенно излишняя.
Минут через 10 полёта показываются заснеженные вершины. Самолёт летит в долине, среди горных пиков. Его потряхивает, бросает из стороны в сторону. Но, к счастью, это продолжается не долго.
Минут через 30 показывается Лукла, жесткий удар о полосу, и ещё через минуту самолёт останавливается у здания аэропорта.
Во время рулёжки успеваем заметить торчащий хвост завалившегося самолета.
Позже узнаем, что 4 дня назад во время взлёта порыв ветра бросил самолёт на припаркованный вертолёт. Пассажиров в самолете не было, погибли два пилота и, оказавшийся на пути самолета, полицейский.
Посёлок Лукла - отправная точка всех экспедиций, направляющихся в район Эвереста. В местных лавчонках можно купить все необходимое для трекинга, если не успели или забыли это сделать в Катманду. Здесь же нанимают шерпов для переноски грузов.
Обычно заполненная туристами главная улочка Луклы в этот раз выглядит как-то пустынно.
Говорят, что информация о крушении самолёта прошла по всем международным новостным каналам, и многие туристы аннулировали свои туры в этот регион.
Типичная для Непала картинка: собачки, с буддийским спокойствием спящие прямо на тропе, и караваны яков.
Арка на окраине Луклы, через нее проходят все, кто отправляется в трекинги или восхождения на гималайские вершины.
К сожалению, не все проходят через эту арку в обратном направлении.
От арки тропа круто уходит вниз к реке Дудх-Коси (Dudh Kochi). Так что все восхождения начинаются со спуска.
Как правило, в первый день не планируется длинных переходов, и обычно все путешественники останавливаются на ночлег в деревушке Пакдинг (Phakding), расположенной на высоте 2680 м. Мы так же планируем там заночевать.
При встрече с яками желательно стоять поближе к склону, бывали случаи, когда яки сталкивали туристов с обрыва.
Тропа идет среди цветущих рододендронов, мимо симпатичных деревушек народности шерпа. Пересекаем по подвесному мосту реку Thada Koshi Khola, с берега которой открывается потрясающий вид на вершину Кусум-Кангару (6369 м).
Через час останавливаемся на обед. Пока перекусываем, начинается сильный ливень с градом, приходится отсиживаться в ожидании когда дождь стихнет.
Когда дождь немного утихает, идем дальше. Периодически дождь усиливается, порой идет град.
Еще через час, слегка промокнув, подходим к Пакдингу.
4-й день 19.04.19
Переход из Пакдинга в Намче-Базар (3400 м)
Утром, выйдя из Пакдинга, пересекаем р. Дудх Коши по подвесному мосту.
Тропа идет по долине р. Дудх Коши.
Не важно это ваша первая поездка или десятая, вы неизбежно попадаете под очарование Непала. Быстрые горные речки с чистейшей изумрудной водой, ошеломляюще красивые горные вершины потрясают и завораживают.
Вдоль тропы постоянно встречаются лоджии, где можно перекусить, выпить чая.
Вся жизнь в высокогорных непальских деревнях крутится вокруг тропы, вот и дети выполняют школьное домашнее задание здесь же на тропе.
Непал - это прежде всего буддийские ступы и молитвенные флаги на фоне белых вершин.
В апреле в Непале цветут рододендроны. Порой тропа идет через заросли цветущих деревьев, это действительно невероятно красивое зрелище.
Постоянно встречаются караваны осликов, лошадей, яков.
Совершенно непонятно, как у них получается карабкаться по крутым скальным ступеням, переходить реки по раскачивающимся подвесным мостам.
Больше фотографий с «грузовым транспортом» Непала
Носильщики составляют конкуренцию вьючным животным. Если на яков грузят не более 60-ти кг, то носильщики берут сколько смогут унести.
Пункт регистрации в Монджо, здесь находится центральный вход в Национальный парк Сагарматха.
Женщина на фотографии справа с большим синим рюкзаком - туристка из США. Ей 72 года, она уже третий раз в Непале и все время путешествует в одиночку без гида и носильщика.
От пункта регистрации крутой спуск к реке Дудх Коси.
Перейдя речку по подвесному мосту, останавливаемся в деревушке Джорселле (Jorselle) на обед.
Обычно с этого места начинается крутой подъем к верхнему мосту, по которому тропа переходит на другой берег.
Но в этом году основную тропу закрыли на ремонт, и подъем проходит правее по склону.
Джорселле - последняя деревня перед Намчи Базаром.
Сразу за деревней переходим по мосту на противоположный берег.
Основная тропа от моста идет налево вдоль реки, но поскольку в этом году она закрыта на ремонт, подъем начинается сразу за мостом. Тропа крутыми ступенями поднимается вправо от моста по склону.
Больше всего поражает как по таким крутым ступеням карабкаются вверх или спускаются вниз караваны вьючных животных.
Подъем к Намчи Базару один из самых сложных участков трекинга, по круто поднимающейся вверх тропе, нужно набрать 600 метров по высоте.
Эверест с тропы в Намче Базар, фото 2014 г. В этом году нам с погодой не повезло, и Эверест был скрыт облаками.
На середине подъема площадка для отдыха с туалетом, в случае ясной погоды отсюда впервые можно увидеть Эверест. К сожалению, в этот раз небо затянуто облаками и увидеть Эверест нам не посчастливилось.
Если не хватает денег на вертолет, а пешком идти не хочется, можно арендовать лошадь.
Лошадь реально жалко.
Перед Намчи Базаром еще один пункт проверки.
«Дачные участки» жителей Намчи Базара. Сложно даже представить сколько потребовалось труда, чтобы выровнять склон и убрать с него камни.
4 день.
День отдыха в Намче Базаре
Через два часа после выхода из Джорселле подходим к новой арке, украшающей вход в Намче Базар, в 2016 году, она еще только строилась.
Под звон бубенцов под аркой бредут караваны.
В протекающей по городу речушке местные жители всегда умывались и стирали белье. Сейчас речка бежит в, выложенном камнями канале, и места для стирки и умывания облагорожены.
Ступа на входе в Намче Базар была разрушена во время землетрясение 2015 года. В настоящее время она полностью восстановлена.
После моего предыдущего похода в 2016 году сделано очень много по облагораживанию центрального входа в Намче Базар. Над ручьем установлен целый ряд молитвенных барабанов, внизу около арки бьет фонтан. И работы по благоустройству продолжаются.
Намче Базар – поселок цветных домов. Это довольно большое по местным понятиям и очень симпатичное поселение, дома в котором расположены на крутых горных склонах. Между домами идут узенькие улочки, подходящие для передвижения пешеходов и вьючных животных. Зачастую они карабкаются крутыми ступеньками вверх по склону.
В древние времена это был основной торговый центр региона и через него проходили транзитные пути из Тибета в Непал.
До сих пор по субботам с утра здесь шумит базар, на который собираются жители окрестных поселений.
Заселяемся в гостиницу.
Номера в непальских лоджиях (Guest houses), в которых мы останавливались во время трекинга, чистые, уютные. Сейчас можно идти без спальников, во всех гостиницах кровати застелены теплыми одеялами. Белье выглядит чистым, но, если не брать свои спальники, то вкладыши все таки желательно брать.
В этот раз практически во всех гостиницах, где мы останавливались, туалеты были в номерах. Только в Тенгбоче, Лобуче, Горакшепе и Чукунге они были в коридоре.
Не во всех туалетах есть сливные бачки, порой просто ставится бочка с водой, к которой прилагается ковшик. Но всегда все чисто и аккуратно, безо всяких запахов.
Еще в 2016 году в Намче Базаре приходилось доплачивать за зарядку телефонов. В этом году здесь зарядка бесплатна.
Разместившись в гостинице в центре города, немного прогулялись.
5-й день 20.04.19
Акклиматизация в Намче Базаре
Большинство экспедиций останавливаются в Намче Базаре на один - два дня для акклиматизации.
Мы так же останавливаемся здесь на один день.
Акклиматизация должна быть активной, так что с утра поднимаемся к Центру национального парка Сагарматха, расположенного в самой верхней части посёлка.
В центре осматриваем небольшую экспозицию предметов быта шерпа в музее «Sherwi Khangba» что означает «Дом Шерпа».
В центре так же предоставлена информация о флоре и фауне региона, об истории покорения Эвереста.
В хорошую погоду отсюда открывается отличный вид на окружающие вершины: Эверест, Лхоцзе, Тамасерку и Ама-Даблам.
Памятник шерпу Тенцингу Норгею.
29 мая 1953 он вместе с новозеландцем Эдмундом Хиллари совершил первовосхождение на Эверест.
За его спиной справа видна красавица Ама Даблам, а облака скрывают Эверест и Лхоцзе.
Затем поднимаемся к Everest View Hotel, расположенному на высоте 3880 м и занесенному в книгу рекордов Гиннеса, как самый высокогорный отель.
На террасе отеля пьем чай, любуясь окружающими вершинами.
К сожалению, в этот раз сам Эверест закрыт облаками.
В 2016 году с погодой мне повезло гораздо больше.
В левом углу снимка школьный стадион на высоте около 3500 м, в то время как многие туристы, поднявшись в Намче Базар, испытывают приступы горной болезни, местные ребятишки гоняют мяч на этом стадионе.
Вечером прогулялись по Намчи Базар.
Для меня огромное удовольствие просто походить по его улочкам между разноцветных домов, позаглядывать в многочисленные торговые лавки.
На рынке и в многочисленных магазинчиках можно найти любое снаряжение, необходимое в горах, приобрести местные сувениры. В кафе предлагают довольно приличный кофе, вкусную выпечку. Здесь есть обменные пункты валют и банкоматы, интернет кафе, аптеки, госпиталь. В общем все, что мы подразумеваем под благами цивилизации.
Есть здесь и свой небольшой монастырь, единственный монах, служащий здесь, за небольшое вознаграждение с удовольствием познакомит с монастырем.
6-й день 21.04.19
Переход от Намчи - Базара к монастырю Тенгбоче
Тропа идет высоко по склону, речка шумит где-то далеко внизу. А впереди возвышаются снежные вершины Эвереста, Лхотсе, Ама Даблам, Тамсерку и пика Квангде. На тропе старый непалец собирает пожертвования на её содержание. Видимо, эти пожертвования действительно идут на дело. За три года тропа во многих местах стала шире и лучше.
Традиционные ступы на фоне заснеженных гималайских вершин - зрелище потрясающее. Ступы по непальским обычаям нужно обходить слева.
Часа через два пути подходим к поселку Санаса, здесь отличное место для короткого отдыха. На противоположном склоне долины видна тропа, поднимающаяся по склону хребта к монастырю Тенгбоче, расположенному на вершине хребта.
За поселком Санаса тропа раздваивается: левая тропа идет в сторону озер Горкио, а направо идет крутой и продолжительный спуск к реке Дудх Коси.
Вся жизнь в горах Непала сосредоточена вокруг тропы. По тропе идут караваны с грузом, здесь же девочка из ближайщего кафе моет посуду.
Тропа спускается по горным склонам через сосново – пихтовый лес, заросли рододендронов и магнолии. Некоторые деревья уже в цвету, но большинство только цвет набрали, надеемся на обратном пути увидеть все их цветущими.
Спустившись к реке, останавливаемся на обед в поселке Пхунке Тенга. Обедаем, отдыхаем, набираемся сил перед трудным затяжным двух часовым подъемом к Тенгбоче.
Монастырь Тенгбоче - самый большой буддистский монастырь в этом регионе расположен на вершине холма на высоте 3,867. В 16 веке лама Сангва Дорже, пришедший из Тебета, медитировал на этом месте и предсказал, что здесь будет построен монастырь.
Отпечаток ступни ламы Sangve Dorje, который он оставил, когда медитировал здесь в 16-ом веке. Камень треснул во время пожара 1989г.
Мы поднялись в Тенгбоче в 2 часа дня, а в три в монастыре начинается церемония. Так что разместившись, отправляемся в монастырь.
Он не отапливается, а перед входом необходимо снимать обувь. Поэтому желательно одеваться потеплее и брать с собой тёплые носки. Во время церемонии монахи сидят, укрывшись тёплыми полотнищами - тога и монотонно произносят молитвы, под которые должно быть хорошо медитировать.
Не все приезжают в Непал ради гор. Кого-то влечёт погружение в буддизм. Таких видно сразу. Они, сидя с закрытыми глазами, пытаются медитировать под монотонное пение ламы.
Место это считается одним из самых красивых в регионе, отсюда открывается потрясающий вид на заснеженные вершины Гималаев.
Перед ужином для акклиматизации поднимаемся по хребту метров на 200 выше монастыря. Сверху открывается очень красивый вид на монастырь и окружающие его горы.
Вокруг монастыря расположено несколько лоджий, в которых можно остановиться на ночлег. В Тенгбоче за зарядку телефона берут дополнительную плату в отличие от лоджий, расположенных ниже.
В передаче «Мир наизнанку» показывали сюжет, о том, что можно взять розетку с цоколем от лампочки, вкручивать ее вместо лампочки и подзаряжаться, не платя за это. Может быть раньше так и было, но сейчас такой вариант не пройдет. В разных лоджиях используются разные патроны для ламп. Некоторые лоджии перешли на использование солнечных батарей и там напряжение 12 вольт, в других электричество по-прежнему вырабатывается бензиновыми движками, выдающими напряжение 220 вольт.
У нас есть запасные аккумуляторами power banks, так что пока обходимся без подзарядки.
Lavazza - самая популярная марка кофе в Непале. Его предлагают во всех лоджиях.
7-й день 22.04.19
Переход от Тенгбоче к Дингбоче
От монастыря тропа полого спускается к мосту через реку Докх Коси. Путь проходит по красивому смешанному березово-пихтовому лесу через заросли можжевельника и рододендрона, мимо длинной молитвенной стены, выложенной древними камнями мани с начертанной на них мантрой.
От монастыря тропа идет по зарослям рододендронов, из-за высоты здесь они начинают цвести позже. Очень жаль, хотелось бы увидеть этот лес в цвету.
С тропы открывается чудесный вид на вершину Ама Даблам, которая считается самой красивой вершиной этого региона.
Где-то вверху строится дом, и балки для него несут портеры.
Спуск к реке занял у нас около часа, от моста тропа идёт вверх с постепенным набором высоты, без таких крутых подъемов как в предыдущие дни, так что идти гораздо легче.
Через час подходим к довольно большой деревне Пангбоче, немного передохнув, выпив чай, продолжаем подъем. По мере подъема деревья становятся все ниже.
Еще через час останавливаемся на обед в селении Somare на высоте 4100 метров. Это селение находится на границе леса, выше него деревья уже не встречаются.
Пообедав ещё, через полтора часа подходим к Дингбоче.
Посёлок Дингбоче расположен очень удачно, он со всех сторон закрыт от ветра горными хребтами, здесь плодородные почвы и изобилие воды. Так что не смотря на высоту 4400 м, основное занятие местных жителей - фермерство. Они выращивают ячмень, гречиху, картофель.
Мы останавливаемся в Дингбоче на два дня. Наша гостиница новая, построена из современных материалов, на окнах стеклопакеты, так что в ней довольно тепло.
Нас поселили в одноместных комнатах в каждой туалет и умывальник. Условия для Непала вполне приличные.
В каждой комнате есть розетки, но, чтобы иметь возможность подзарядиться нужно заплатить. Здесь в каждой гостинице свои условия оплаты за электричество, в нашей за 1500 рупий подключают электричество на всю ночь. Можно заряжать неограниченное количество гаджетов и включать электроодеяло.
Нам электроодеяла не потребовались, и без них было достаточно тепло. Тем не менее зарядить телефоны и power banks все равно нужно, так что подключаем розетки в одной комнате.
Меню во всех лоджиях примерно одинаковое.
Это стоимости для Денгбоче, в лоджиях, расположенных ниже, цены несколько ниже, в лоджиях, расположенных выше, соответственно несколько выше.
До Тенгбоче можно заказывать блюда с мясом, выше не желательно. В лоджиях нет холодильников, соответственно и свежесть мяса никто не гарантирует.
За последние годы стоимость проживания в гостевых домах в Непале значительно выросла. Сэкономить на проживании можно останавливаясь в таких палатках.
8-й день, 23.04.19
Акклиматизация в Динбгоче
На второй день для акклиматизации поднимаемся на хребет рядом с посёлком до высоты 4900 м.
По мере подъема открываются захватывающие дух виды на восьмитысячники Lhotse 8516 и Makalu 8400, вершины: peak 38, Island peak, Burunche 7100, Ama Dablam 6856.
Ступа на хребте пострадала во время землетрясения 2015 года, и до сих пор не восстановлена.
Ама Даблам отсюда смотрится совсем непривычно, но не менее красиво.
От окружающих видов реально перехватывает дыхание. Пьем чай, любуемся горами, фотографируем. Часа через три погода начинает портиться, снизу поднимаются облака. Спустившись вниз, прогулялись по поселку, посмотрели на повседневную жизнь непальской деревни.
Чтобы построить дом в Непале, сначала нужно принести камни, затем вытесать из них каменные блоки, потом с помощью яков или портеров доставить балки, оконные рамы, в общем, все необходимое для строительства и жизни из Луклы или Катманду. При этом никто не клянёт тяжелую жизнь, а местные деревушки выглядят весело и разноцветно.
Практически все местные жители стараются заработать на туристах. Во всех домах, стоящих поблизости от тропы, открыты магазинчики или хотя бы небольшие лавки.
Кафе на высоте 4410 м украшено искусственным газоном, только он на всякий случай повешен на забор.
Справа дом "старого" шерпа: на первом этаже помещение для скота и хозяйственное помещение, где хранится сено, топливо и прочее. А второй этаж жилой. Обычно на втором этаже два - три окна, такой дом виден на заднем плане. Только у богатых людей на втором этаже больше окон, соответственно и сам дом больше.
Слева дом "нового" шерпа, видно, что складские помещения ему не требуются, все помещения жилые. Впервые вижу у непальского дома веранду.
Резко отличаются и входные калитки. Так же впервые вижу в Непале закрывающуюся на замок калитку. Обычно все калитки такие, как правая: проем в каменном заборе, прикрытый каким-нибудь железным листом.
9-й день, 24.04.19
Переход от Дингбоче до Лобуче
За Дингбоче 10-ти минутный подъем на отрог хребта, далее до Дуклы (Dhugla) - несложный переход с небольшим набором высоты.
Тропа идет мимо летних жилищ пастухов яков, в окружении потрясающе красивых скальных шеститысячников Табуче (Tabuche) 6367 м и Холатсе (Cholatse) 6335 м.
До Дуклы поднимаемся за два часа, здесь отдыхаем, пьем чай.
В Дукле я останавливался в 2014 году, гостиница холодная и одна из самых не комфортабельных на трекинге. Тогда она была единственной в Дукле сейчас рядом появилась еще одна. Возможно там условия лучше. Это очень популярное место для остановки на обед, здесь готовят довольно вкусную выпечку.
Сейчас здесь появилась застекленная веранда, которой раньше не было. В этих местах частенько дует сильный ветер, и в такую погоду на веранде можно отдохнуть и согреться.
Сразу за Дуклой начинается крутой двухсотметровый подъем.
Преодолев его за 40 минут, выходим на плато, на котором расположен мемориал погибшим альпинистам.
Здесь установлены только памятники, тела же погибших, в основном, так и остались лежать на склонах Эвереста и других вершин.
Скот один из первых начал предлагать коммерческие восхождения на высшие вершины мира всем желающим. 10 мая 1996 года «Горное безумие» совместно с другой компаний из Новой Зеландии «Консультанты по приключениям» (Adventure Consultants) повели своих клиентов на Эверест.
На спуске 11 мая они попали в снежный шторм, погибло 8 человек, в том числе Скот и Роб Холл - руководитель «Консультантов по приключениям». Это событие получило название «Трагедия на Эвересте», о нем было написано много книг и снят фильм «Эверест». Сейчас альпинисты, совершающие восхождения на Эверест, проходят мимо их тел, так же как мимо других тел, лежащих на склоне Эвереста.
Место действительно очень подходящее для последнего приюта альпинистов, вокруг суровые гималайские вершины, а от растущего на склонах кустарника стоит такой запах, будто ты находишься в монастырях на церемонии.
От мемориала до Лабуче около 2-х часов несложного перехода по тропе с постепенным набором высоты.
В Лобуче размещаемся в экогостинице "Himalayn Chain Resorts". Это сеть гостиниц, построенных из современных экологических материалов. В гостинице утепленные стены, стеклопакеты на окнах и в ней довольно тепло, особенно учитывая высоту 4910 м.
Пообедав, поднимаемся для акклиматизации на моренную гряду рядом с поселком, с которой открывается вид на ледник Кхумбу.
Протяженность ледника Кхумбу около 10 километров. Начало его находится на высоте 6500 м на плато, окруженном тремя горными гигантами - Эверест 8848 м, Лходзе 8511 м и Нуптце 7896 м.
10-й день, 25.04.19
Переход от Лобуче к Горакшеп (5160м), радиальный выход к базовому лагерю Эвереста (5316м).
Подъем до Горакшепа занимает около 2-х часов по каменистым осыпям, тропы практически нет. В основном подъем пологий, встречается три крутых взлета. Они не протяженные, проходятся минут за 20 каждый, но учитывая высоту более 5000 метров, подъемы на них даются нелегко.
Даже небольшой подъем на такой высоте отнимает много сил. Езда на велосипедах в горах выглядит примерно так.
Кто-то тащит на себе велосипед, а кто-то едет на лошади. Потом так же будут рассказывать, что побывали в базовом лагере Эвереста, не уточняя как туда добрались.
Местами тропа исчезает и приходится идти по каменным осыпям. Самое удивительное, как яки карабкаются вверх по этим камням. На такую высоту караваны мулов не поднимаются, все грузы переносят либо носильщики, либо перевозят яки.
Внизу поселок Горакшеп, черная горка за ним это Кала Патар (Kala Patthar) 5545 м, видна тропа по которой поднимаются на эту вершину. Она кажется совсем маленькой на фоне вершины Пумори (Pumori) 7165 м. Тропа к базовому лагерю идет по гребешку справа от Горакшеп.
Поселок Горакшеп располагается на высоте 5160 метров, это самое высокогорное поселение на пути к Эвересту.
Горакшеп в переводе означает «Мертвый ворон».
В Дукле мы еще видели какие-то грядки с зеленью, в Лобуче же и Горакшепе заниматься сельским хозяйством невозможно, и основное занятие местных жителей - обслуживание туристов.
В поселке имеется несколько гостевых домов, мы же размещаемся в настоящей трехэтажной гостинице, на первом этаже находится ресторан, на втором и третьем номера.
Гостиница построена из современных материалов, на окнах стеклопакеты. В ней для такой высоты достаточно тепло. Даже по ночам в номерах плюсовая температура, по крайней мере, вода не замерзает. Отлично работает интернет, и есть устойчивая телефонная связь. Единственная проблема это вода, здесь нет ледников, расположенных выше гостиницы, откуда можно было бы подвести воду.
Всю воду, как для приготовления пищи, так и для туалетов приносят носильщики.
Поэтому туалеты здесь не такие чистые, как в ниже расположенных гостиницах, но главное, что они есть.
Разместившись в гостинице, обедаем и отправляемся в радиальный выход к базовому лагерю под Эверестом.
Тропа к лагерю идет по гребню марены.
Перед лагерем тропа спускается на ледник.
Велосипедисты все таки занесли сюда свои велосипеды и даже организовали импровизированный концерт с демонстрацией фокусов на фоне ледников Нуптсе (Nuptse) 7861 м.
Но на обратный путь у них сил уже не хватило, и они воспользовались помощью шерпов для переноски своих велосипедов.
Обратный путь занял у нас около полутора часов.
Вечером в кают компании светло, тепло и уютно. Есть интернет, 4G мобильная связь. В баре можно заказать как чай или кофе, так и любые спиртные напитки. Отличное место, чтобы отдохнуть после трудного дня, отправить домой фотографии.
Но мы долго не засиживаемся. Ужинаем и укладываемся спать пораньше, на завтра планируется ранний подъем и восхождение на Кала Патар.
Каждый вечер Бэмал оксиметром измеряет у нас уровень кислорода в крови. При хорошей акклиматизации показатели должны быть не ниже чем в этой таблице.
У меня уровень кислорода в норме, я себя чувствую великолепно и в Горкшепе сплю лучше чем внизу. А Сергей вообще вводит Бемала в ступор, у него уровень кислорода в Горакшепе около 90%, выше чем у шерпов.
11-й день, 26.04.19
Восхождение на Кала Патар, переход Горакшип - Денгбоче
Основные цели трекинга к базовому лагерю Эвереста, это посещение самого лагеря и восхождение на обзорную вершину Кала Патар (Kala Patar) 5545 м, с которой открывается потрясающие виды на Эверест и окружающие его вершины.
Солнце встает из-за Эвереста, и любоваться открывающейся панорамой лучше всего до того, как солнце поднимется над Гималаями, потом яркие солнечные лучи бьют в глаза и мешают фотографировать.
Поэтому на восхождение выходим в 5 часов утра. Переходим через сухое озеро, начинаем подниматься по склону, и тут я понимаю, что оставил в гостинице телефон. Поскольку основная цель восхождения на Калапатар это сделать фотографии Эвереста и других гималайских вершин на рассвете, то пришлось возвращаться в гостиницу. В результате восхождение начинаем в 5-30.
Подъем не сложный, практически до самой вершины идет тропа, только перед вершиной непротяженный скальный участок. Но сказывается высота, так что идем не торопясь, периодически останавливаясь, чтобы полюбоваться, открывающимися видами и сделать фотографии.
Первые лучи солнца над Эверестом. Вершина слева от Эвереста, это его западное плечо, справа вершина Нуптсе.
Подъем на Кала Патар занял у нас около 2-х часов, затем пришлось отстоять в очереди, чтобы сфотографироваться на вершине.
Назад в Горакшеп по тропе скатываемся за 40 минут. В Горакшепе завтракаем и продолжаем спуск.
По расписанию у нас остановка на ночлег в Лобуче, но мы решаем спускаться до Денгбоче. Там и гостиницы лучше, и отдых на высоте 4400 м так же более полноценный, чем на 4900 м.
Спуск до Лобуче занимает практически столько же времени, сколько и подъем, по каменным осыпям сильно не разбежишься, так что мы затрачиваем на этот участок пути 1 час. 40 мин.
Отдохнув и выпив чая, еще через час спускаемся в Дуклу, где останавливаемся на обед.
После обеда еще за час и сорок минут спускаемся в Денгбоче, всего с остановками на отдых и обед у нас на путь от Горакшеп до Дингбоче ушло около пяти с половиной часов.
В Дингбоче останавливаемся в другой гостинице, она тоже достаточно комфортная, теплая, но здесь уже стоимость подзарядки телефонов 1500 рупий за три часа, а не за ночь.
12-й день, 27.04.19
Дингбоче — Чукунг
В дополнение к трекингу к базовому лагерю Эвереста у меня запланировано восхождение на Айленд пик.
Ближайший поселок к Айленд пику – поселок Чукунг (4730м), до которого от Денгбоче несложный переход с постепенным набором высоты. Так что можно не торопиться, с утра не спеша позавтракав, прогулялись еще по Денгбоче. Выходим в 11 часов и через два часа двадцать минут приходим в Чукунг.
Здесь несколько лоджий, но только в одной имеется прокат горного снаряжения. В этой лоджии и останавливаются все альпинисты.
Здесь я встречаюсь с моим горным гидом Pem Tenjing Sherpa.
Ему 56 лет, он бодр, полон сил. В молодости работал высокогорным шерпа в экспедициях на восьмитысячники, в том числе поднимался и на Эверест.
При нашей первой встрече меня несколько напрягло его заявление, что сегодня он немного выпивший, так что подготовкой снаряжения, и прочими делами будем заниматься завтра, а сегодня просто отдыхаем, гуляем по окрестностям.
13-й день, 28.04.19
Чукунг - базовый лагерь Айленд пика
На утро мой гид бодр и энергичен.
Я беру напрокат обвязку, кошки, каску и горнолыжные очки.
Мне говорили, что прокат снаряжения здесь не дорогой, обойдется мне в 50 – 70 долларов. На самом деле все оказалось не совсем так, мне это обошлось в 50 долларов в день. Вернуть снаряжения нужно до 8 часов утра, т.е. по существу просто берут оплату за дополнительный день. К 8 утра, наверняка, не все успевают вернуться в лоджию.
Переход от Чукунга до базового лагеря под пиком Айленд несложен и занял у нас 3 часа.
Тропа идет по марене ледника Лходзе, над которым возвышается мощная южная стена этого восьмитысячника.
Под Айленд пиком есть несколько базовых лагерей разных компаний, наш лагерь самый ближний к пику расположен на высоте 5200м.
агерь прекрасно оборудован. Имеется стационарный туалет и отдельная большая палатка – столовая.
Палатки просторные, застелены толстыми мягкими матрацами.
Выход на восхождение запланирован на час ночи, соответственно, подъем на 23-30, так что забираюсь в палатку и стараюсь отдохнуть.
Светит солнце и в палатке жарко, раздеваюсь, устраиваюсь на матрацах, даже не разворачивая спальник. Дует сильный ветер, треплет палатку и под ее хлопанье хорошо спится. По мере того как солнце садится, в палатке становится прохладнее, и я потихоньку одеваюсь. К 5 часам солнце прячется за хребет, я забираюсь в спальник и засыпаю дальше. Сильный ветер дул весь день и весь вечер, но, когда я проснулся в 23-30, стоял полный штиль.
14-й день, 29.04.19
Восхождение на Айленд пик
Уложив рюкзаки и перекусив, выходим, как и планировали, в час ночи.
Пройдя минут десять по речному руслу, подходим к начальной точке маршрута восхождения. Сразу начинается крутой подъем, сначала по каменным осыпям, потом по скалкам. Идем, подсвечивая себе путь фонариками.
Идти очень тяжело, но гид выбрал правильный темп, идем медленно, периодически останавливаемся, чтобы восстановить дыхание. Как оказалось, мы шли не медленнее многих других. Параллельно с нами шла группа. У них темп был выше, но они чаще и дольше отдыхали. И в результате от нас отстали, и, в общем-то, нас никто и не обгонял.
Начинаем подъем в полной темноте, постепенно небо над горами светлеет.
Часов через 5 поднялись на гребень.
По хребту подходим к снежному склону. Уже рассвело, убираем фонарики, одеваем кошки и связываемся.
Рассвет над Ама Даблам.
Пересекаем ледник, прорезанный глубокими трещинами, через которые перекинуты металлические мостики. Трещины хоть и глубокие, но переход их по мостикам особых проблем не вызывает.
Ледник в окружении предрассветных гор, потрясающе красив так что дух перехватывает не только от высоты, но и от окружающих красот.
Подходим к крутому снежно - ледовому предвершинному взлету.
По словам гида, они навешали 250 м перил, по которым необходимо подниматься с помощью жумара. Первые метров сто не очень крутые, и подъем по ним не сложен.
А вот последние метров 100 - 150 реально очень крутые - градусов 50 - 60, мне порой казалось, что склон просто отвесный. Учитывая, что высота более 6000 м, подниматься было очень тяжело. Через каждые 7 – 10 шагов приходилось останавливаться, чтобы восстановить дыхание.
От выхода на предвершинный гребень до вершины еще пара веревок горизонтальных перил.
В 8 утра, через 7 часов от начала подъема, я оказываюсь на вершине Айленд пика.
Вершина - это небольшой пятачок буквально пару квадратных метров. Никакого тура нет. Погода великолепная, видимость отличная, на небе ни облачка, так что Гималаи предстают во всей красе.
Любуемся окружающей панорамой, фотографируемся и начинаем спуск.
Спускаемся на восьмёрке. Это мне знакомо и сложностей не вызывает.
Спустившись с крутого участка снежного склона, продолжаем спуск по леднику. Стоит отличная солнечная погода. Ледник и при дневном свете выглядит потрясающее.
Хочется фотографировать и фотографировать.
Через два часа, пройдя ледник, снимаем кошки и продолжаем спуск. Ночью мы не видели пути подъема, днем же видно, что это крутой разрушенный скальный склон, спускаться по которому одно мучение.
Сказывается усталость, а нужно контролировать каждый шаг, чтобы не упасть.
Внизу склон становится положе, но по каменным осыпям все равно не разбежишься.
В лагерь вернулись в 12-20.
Захожу в палатку – столовую, чтобы выпить чай, там встречаю группу американцев с непальскими гидами.
Видимо мой вид у них не вызвал доверия, или время еще было раннее, но почему-то первый вопрос у них был: «Что, не смог подняться на вершину?». И сильно удивились, когда я ответил, что поднялся.
Перекусив, укладываюсь в палатке и отсыпаюсь с чувством выполненного долга.
Читать дальше Непал 2019 часть 2